Beiträge von TheSleipnir

Wenn ich mich richtig erinnere bekommt man den Schlüssel drüber. Bei mir ging sie aber auch unerwartet leicht heraus.

Lambdasonde selbst kann nicht überwacht werden, das stimmt schon. Aber wenn sie ausserhalb des Regelbereichs liegt (Spannung dauerhaft zu hoch oder zu niedrig) wird dies vom Steuergerät erkannt und als Fehler hinterlegt. Kann aber nicht schaden die mal zu wechseln. Wenn du willst, kannst du sie aber auch prüfen oder prüfen lassen. Am besten mit einer Abgasuntersuchung, dabei wird die Funktion der Lambdaregelung und nicht nur die Sondenspannung geprüft.

Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Lambadasonde dafür verantwortlich ist.

Ich würde sagen, man sollte mal ne Probefahrt mit angeschlossenem Tester machen und die Messwertblöcke beobachten, ob da was aus dem Toleranzbereich fällt, wenn der Fehler eintritt.

Ja die Sonde die du rausgesucht hast müsste passen. Falls du es noch nicht weißt: der 2-polige Stecker ist nur für die Sondenheizung, der 1-polige fürs Signal.

Der Ruck beim Lastwechsel ist so ne Zicke die nur schwer zu finden ist. Kommt aber meistens nicht vom Motor. Möglich sind hier: Antriebswellen, Kupplung, Motor- und Getriebelager und die Lager im Getriebe. Ansonsten:
Das Steuergerät bekommt ein Geschwindigkeitssignal. Wenn nicht kann es zum Rucken beim Lastwechsel kommen. Das lässt sich mit nem passenden Tester auslesen. Sollwert im Stand 255 und bei Fahrt 0!

Das Klappern an der Hinterachse kann ein Radlager sein oder auch was ganz anderes. Hatte beim Losfahren auch mal so nen Schreck gekriegt weils geschlagen hat. Ende vom Lied war, dass das hinterste Auspuffgummi hin war. Da wäre wohl eine zweite Person zum nachschauen gut.

Für das Ruckeln würde ich den LMM verantwortlich machen. So wie du es schreibst, klingt es als wäre es nur in einem bestimmten Lastbereich (angesaugte Luftmenge). Daher ist das DK Poti auszuschliessen, sonst wäre es immer wenn das Gaspedal auf einem gewissen Punkt steht oder dauerhaft. Am besten mal auslesen lassen. Kann aber auch von Verbranntem Öl kommen. Dann sollte dies aber auch bei der AU aufgefallen sein.

Ölverbrauch: Natürlich erstmal schauen, ob nicht irgendwo was zu sehen ist.
Die Ventilschaftdichtungen sind da so Topkandidaten. Wenn er nach dem Auffüllen von Öl besser läuft, vielleicht mal nen Öl- und Filterwechsel machen.

Am besten lässt du das Ding erstmal auslesen.

021 903 803 B oder
028 903 803 C

Müssten beide Passen. Habs nur schnell gegoogelt.

Geprüft wird der Generator mit nem Oszilloskop . Deine Spannungsmessung bei laufendem Motor reicht schon aus um den Regler als defekt anzusehen. Der Regler sitzt hinten am Generator.

Bildquelle: http://www.forum-auto.de/sites…ik/technik_lichtmasch.htm

Dein Lima.-regler ist defekt und muss gewechselt werden. Bei der Ladespannung gast die Batterie und geht kaputt. Genauso schädlich ist eine so hohe Spannung für die Steuergeräte.

Bei Batterien ist neben der Spannung auch die Kapazität wichtig. Wenn du nicht grade nen Batterietester da hast, fahr in eine Werkstatt und lass sie auf Kapazität Prüfen. Im Nutzfahrzeugsektor haben wir das oft, dass die Batterien zwar 24-25V haben aber nicht mehr genug Leistung zum Starten da ist.

Beim ABK sind Spannungen über 16V sogar im Fehlerspeicher hinterlegt.

Also bezüglich der Dichtungen gibts da verschiedene Meinungen. Meine ist, wenns schon offen ist kann man auch gleich alles auf Vordermann bringen. Ist dann im Normalfall nur vorne die Dichtung, hinten denke ich kannste dran lassen.

Die Verbindung zwischen den Steuergeräten geht natürlich vom Motorsteuergerät (Beifahrerfussraum an der Spritzwand) bis zum Getriebesteuergerät (keine Ahnung wo das sitzt ). Absuchen ist im Innenraum schlecht.

ATF ist das Getriebeöl richtig. hier ist die richtige Menge sehr wichtig, wie du den Getriebeölstand kontrollierst findest du auch irgendwo im Forum. Bin mit dem Automatikkram nicht so bewandert, da ich beruflich nichts damit zu tun habe.

Würde aber an deiner Stelle unbedingt zusehen, dass du die Gummitülle da runter bekommst um mal nachzuschauen, ob der Stecker nicht irgend eine Macke hat. Wenns unter dem Gummi grün ist, könnte das schon der Verursacher aller Probleme sein.

Hast du nach dem Wechsel des DK Potis auch ne Grundeinstellung machen lassen ? Wenn nicht: NACHHOLEN!! Steuergerät und Poti müssen auf einander abgestimmt werden!! Waren es denn jeweils Neue oder Gebrauchte? Würde bei sowas keine Gebrauchten verbauen, da weiß man nie, ob das Tauschteil net selber ne Macke hat.

Den Kat mal rausschrauben und reinpusten Ne im Ernst mal reinleuchten sollte schon helfen. Er sollte dann eine gleichmäßige Struktur haben. Ansonsten wechseln.
Aufgrund der Zicken beim Schalten auch mal die Verbindung zwischen Motor- und Getriebesteuergerät kontrollieren.

Wenn er nichts vom Luftmengenmesser bekommt könnte es daran liegen das der Motor aus war(?).
Zunächst einmal solltest du das einfachste tun und schauen ob irgendwo am Motor Schrauben lose sind. Diese verursachen Vibrationen, welche dann vom Klopfsensor als Klopfende Verbrennung interpretiert werden können. Dann nimmt das Steuergerät den ZZP zurück und die Leistung ist weg.

Weiterhin würde ich prüfen, ob das Steuergerät noch seine Geber überwacht. Also mal beim Auslesen Stecker vom LMM, DK-Poti und auch dem Blauen Temp. Geber abziehen und bei gezogenem Stecker Zündung einschalten und auslesen. nun muss die jeweilige Komponente im Speicher hinterlegt sein. Wenn nicht ist entweder das Steuergerät defekt oder es ist irgendwo ein Kurzschluss in den Leitungen, welcher vom Spannungswert noch im logischen Bereich liegt.

Es muss immer eine Information über ein Bauteil auslesbar sein auch wenn es defekt ist muss ein Wert angegeben werden. Beim Auslesen der Messwertblöcke den Luftfilterkastendeckel abnehmen und dann von Hand die Stauklappe des LMM bewegen. Dann muss sich der Wert ändern. Wenn nicht den LMM prüfen. Also seine Spannungsversorgung, und ob er ein Signal ausgibt.

Und schlussendlich alle Messwertblöcke auf plausibilität prüfen. Und selbstverständlich auch den ZZP.

Dann schau dir mal die Messwertblöcke an, der schlechte Leerlauf kann von hängendem LLRV kommen oder aber auch vom Hallgeber. Letzteren mit dem OSZI prüfen!

Auch brav im Grundeinstellungsmodus?

Mach mal den Generatorriemen runter und schau ob er dann immer noch abbläst. Nicht das du dich nur "verfühlst".
Kontrolliere, dass der ZZP wirklich richtig ist, denn 30° sind heftig. Wie genau hast du ihn denn eingestellt? Und womit?

Da kann ich dir nurnoch empfehlen mal die Messwertblöcke auszulesen (lassen).

In wieweit läuft er denn schlecht? Ruckelt er, läuft er unruhig(rau), wie ist die Leerlaufdrehzahl?

Hast du nen Kaltlaufregler? Wenn ja -> Abklemmen und Probefahrt

Womit hast du ihn versucht auslesen zu lassen?

Ansonsten gibts für zu hohen Verbrauch und Schwarzrauch laut Rep.Leitfaden von Audi folgende Ursachen:
-Ausfall von Zündkerzen (ein oder mehrere Zylinder verbrennen nicht-> Kraftstoff wird unvollständig in der Abgasanlage verbrannt)
-Kraftstoffsystemdruck zu hoch [(wird ja dann zu viel eingespritzt-> unvollständige Verbrennung) vielleicht falsche Benzinpumpe?]
-Kaltstartventil -N17 undicht (zu viel Kraftstoff)
-Magnetventil Aktivkohlebehälter -N80 undicht, dauernd geöffnet (dauerhaft Kraftsstoffdämpfe im Ansaugbereich)
-Einspritzventil schließt nicht (Kraftstoff, weißte ja nun )

Dazu sollte der Fehlercode 00537: Lambdaregelung, untere Anschlagwert Im Steuergerät hinterlegt sein. Was hat er denn so an Ausstattung? ABS, Airbag... Bau dein Radio mal raus und lass noch mal auslesen und fahr nur so wenig wie möglich ansonsten brauchste vielleicht bald noch nen neuen Kat.

Für den blauen Temp.geber:
20°C ->2200 bis 3000 Ohm
40°C ->1000 bis 1400 Ohm
60°C ->550 bis 675 Ohm
80°C ->280 bis 375 Ohm
100°C ->160 bis 225 Ohm

Oder wenn du willst das Diagramm aus dem Rep.Leitfaden über PN.

Gibt halt nen Unterschied zwischen "von etwas ausgehen" und "etwas feststellen" . Dann trifft es aber auch nicht auf dich zu, das freut mich . Ansonsten wurde ja schon alles weitere durch den werten Wuppertaler geklärt.

Wenn Limo, dann erstmal den Kabelbaum der Heckklappe kontrollieren. Der ist eher Verschleißmaterial

EDIT: So Leute wie dich nennen wir bei uns in der Werkstatt "Teiletausche". Ist so ziemlich das schlimmste, was du jemanden nennen kannst. Der einfachste Weg wäre erstmal zu schauen was kaputt ist: Steckkontakte des Schalters überbrücken (geht manchmal sogar mit nem Schraubendreher), Zündung ein und schauen was passiert-> Licht geht gleich Schalter kaputt, Licht geht nicht-> Du warst faul und hast dich umsonst mit dem Schalter rumgeplagt und hättest den scheiß Kabelbaum erneuern/instandsetzen sollen.

Dann wirst du nochmal Fehlerauslesen müssen. Bei schlechter Gasannahme/verminderter Leistung sollte was hinterlegt sein. Springt er unabhängig von der Temperatur schlecht an oder immer?

Ist ne Unterdruckleitung und muss erneuert werden.

Also genauer bin ich da nicht drauf eingegangen, Steht zum DK Poti so ziemlich das gleiche wie hier... Bis jetzt.Der Rep. Leitfaden ist aber schon was feines . Dieser sagt bei geschlossener Klappe 0,0 bis 2,0° Öfnnungswinkel und bei voll getretenem Pedal min. 75,0° Öffnungswinkel. Da er ihn allerdings messen wollte. Habe ich auf die Beschreibung mit Tester verzichtet.

Nun aber mal zur Diagnose mit Tester:
Bleibt beim Öffnen auf 0,0°: Leitungsunterbrechung/Kurzschluss nach Masse durch: DK Poti, Leitung, Steuergerät -> Prüfung A
Im Leerlauf schon auf 75°: Kurzschluss nach Plus durch: DK Poti, Leitung, Steuergerät -> Prüfung B

Prüfung A:
Stecker DK Poti abziehen und PIN 2 und 1 am Stecker verbinden.- Anzeigewert über 75°-> DK Poti hinüber
- Anzeigewert immernoch auf 0,0° -> Kabel oder Steuergerät hinüber

Prüfung B:
Stecker DK Poti abziehen.- Anzeigewert fällt auf 0,0°-> DK Poti hinüber
- Anzeigewert bleibt auf 75° -> Leitung oder Steuergerät hinüber

Nochmal Pinbelegung Stecker DK Poti:
PIN 1 Plus
PIN 2 Signal
PIN 3 Masse

Gleichmäßigkeitsprüfung geht selbstverständlich auch mit Tester.

Der Link verursacht (zumindest bei mir) Ne Fehlermeldung. Allerdings stimmts schon, dass das schon oft durchgekaut wurde.

Da du messen willst verzichte ich auf die Prüfabschnitte mit dem Tester.
[Aus dem Rep.Leitfaden:
PIN 1 Plus
PIN 2 Signal
PIN 3 Masse]

Vom Hersteller sind keine Widerstandswerte vorgegeben, DK Poti und Steuergerät müssen aufeinander abgestimmt werden. Du kannst aber bei eingeschalteter Zündung und aufgesteckter Steckverbindung das Poti auf Gleichmäßigkeit prüfen. Dazu einfacher die DK am Kugelkopf für den Tempomaten langsam öffnen und schließen. Dabei darf es keine Spannungsspitzen oder plötzliche Abfälle geben.