Beiträge von ScottyDont

Schon eine Limo, oder?
Geh mal an die rechte Seitenverkleidung und zieh mal den Schlauch von der ZV-Pumpe ab und blas mal rein.
Dann fummelst dich mal Richtung Tankdeckel in Innenkotflügel und ertaste mal den Schlauch (grün), wenn er nicht da ist wird er wohl abgerutscht oder gesprungen sein.
Bei der Limo ist das T-Stück für die Luft glaube ich unter der Rücksitzbank versteckt, kannst auch gleich prüfen.

Uhm schau mal ob du den Pin vom Öldruckschalter vielleicht abgeknickt hast. Ist bei mir auch mal beim Wechsel passiert und recht lange gesucht.
Dann weiter hoch arbeiten.

Ich hab für das Geld einen MB C140 V12 gekriegt....und der macht für mich sogar die Türe selbst zu.

Zitat von Spana

da is kein trennblech drinnen..das ja der witz angeblich erstausrüster qualität..bin stinksauer..das sieht scheusslich aus... ich geb den scheiss zurück..hab mirn anderes bestellt

ATP ist so weit von Erstausrüsterqualität wie der Mann vom Kinder kriegen entfernt.
Die Leuchten sind selbst beim Freundlichen noch günstig zu bekommen. Sonst halt vom Schrott, Schlachter oder Hella.

hmmm ärgerlich, da die Stößel ja draußen waren.
Hast du evtl. metallische Ablagerungen im Öl?
Im Falle der Lagerschalen musst du die Kurbelwelle auch akribisch auf winzige Kratzer prüfen, sonst sind die nächsten Schalen auch schnell wieder defekt.

AT-Motor wäre wohl eine Alternative, falls es die Lagerschalen sind und die Kurbelwelle was abbekommen hat.

Zitat von Ralf S.

Kleine Löcher kann man zu schweißen.

öhm, nein?
Ist hier, in der Schweiz und im Ösiland verboten. Sieht der Prüfer deine Schweißnat kannst die Karre gleich stehen lassen.
Und allein die Materialdicke ist hier nicht entscheident sondern die Dichte und Dehnsteifigkeit.
Schalte lieber und entroste, ist immer klüger.

Geh mal mit einem Rohr die Zylinder abhorchen.
Pleullager sollte ja im Leerlauf auch präsent sein, ist es aber irgendwie im Video nicht.
Für Kurbelwellenlager gilt das doch auch, oder irre ich da?
Hast du eine Anzeige für den Öldruck im Audi?
Wie hört sich das Motor beim anlassen an?
Die Ventilfedern hatte die Werkstatt nicht geprüft beim Stößltausch, oder?

Evtl. ein Kolbenkipper?

Lenkungsdämpfer ist ja quatsch meine natürlich den Gaszugdämpfer.

Hi,
kennt vielleicht jemand eine Alternative für den Gaszugdämpfer des 1.6 TD?
Wieder mal ist einer fertig und die Preise sind wieder in die Exosphäre gestiegen - wenn man überaupt einen findet.
Sonst hab ich die immer bei VW-Klassik gekriegt, aber ist wohl nicht mehr im Programm.

Darf es eine Packung Butter zum Sitz sein, nein?
Oder ein Schuss Rußkoks für den Endschalldämpfer?
Kilometerstand zu hoch? Kein Problem, ich mache immer die Kilometer die der Kunde sich wünscht.

Spaß beseite: Historie checken, sieht meiner Einschätzung nach unglaubwürdig aus. Mehr Fotos und diesmal von einer rictigen Kamera und keinem Mobiltelefon mit Vaseline-Linse.

Für den PS-Motor schon etwas teuer mit der Ausstattung. Lichtpaket und Zusatzinstrumente oder zumindest elektrische Fensterheber vorne sollten bei so einem Preis schon drin sein.
Besonders blöd ist natürlich der Motorkennbuchstabe. Da kannst du absolut nix googlen.

Beim Zahnriemen wirds meiner Meinung nach doch verhältismäßig teuer (ab 500 €).
Es muss die Stoßstange und der Schlossträger runter, das kostet Arbeitseinheiten.
Dann sollte man, wenn es ordentlich sein soll auch die Simmerringe mit machen. Wasserpumpe muss sowieso mit getauscht werden, da sie im Intervall des Zahnriemens liegt.

Ich habe auch einen 90er mit dem PS-Motor und muss sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin. Aber bei meinem ist ein bisschen mehr Ausstattung drin und er war wesentlich preiswerter mit passender Historie

Der ist so wie er da steht keine 1.000 Wert (meine Einschätzung).

Hört sich eher nach Radlager an, das ist auch oft Geschwindigkeitsabhängig im frühem Stadium. Spiel hat es keines meintest du?
Um ganz sicher zu gehen, kannst du die Antriebswelle auch einfach aushängen und das Rad nochmal drehen.
Zum aushängen müsstest du aber die Zentralschraube des Wellengelenkes lösen und das Traggelenk.

Antriebswelle sollte eher beim starken einschlagen hörbare Geräusche machen. War die Manschette mal längere Zeit defekt so dass Dreck rein kommen konnte?

Wenn schon jemand danach fragt was die Werkstatt dafür nimmt, sollte er mal nicht selber anfangen unkontrolliert zu schrauben.

Erstmal die einfacen Sachen abarbeiten bevor der Motor angegangen wird. Prüf ob genug Öl drin ist. Dann gehts erst weiter.
Wenn ja, dann wechsel einfach mal das Öl. Wenn das Öl eine recht schwarze dicke Schlacke ist, würde ich dir empfehlen den Motor mit einem billigen Öl durchzuspülen und nochmal zu wechseln. Das hilft bei den meisten schon.

Zu den Fragen:
ja, kann man selbst wechseln.
Hydrostössel gleichen das Ventilspiel aus, bei defekten nimmt die Nockenwelle schaden. Durch das Ventilspiel wird dein Leerlauf etwas unruhig (dazu müssen die aber wirklich defekt sein).
Nein, der Zylinderkopf muss nicht ab, nur der Vetildeckel. Die ZKD wird nicht tangiert.

Zitat von AudiS2limo

Mein Tipp ist und bleibt: so original wie möglich und definitiv KEINE Karosseriearbeiten!

Mich würde in aller Linie das Scheckheft interessieren. Ohne vorhandenes Scheckheft oder akriebischer Dokumentation / Belege sinkt der Preis rapide

Dem kann man nur zustimmen. Papiere sind das A&O bei solchen käufen.

Das was derzeit drin steht sind doch eh alles Bastelbuden mit zerschnittenen Türpappen, verbastelten Motoren etc.
Es ist auch erstaunlich, dass solche Autos immer in Bauerndörfern beim Sohn vom Bauer Sepp stehen und Mondpreise dran stehen (nichts gegen Bauern, Seppels und Dörfer).
Diese S2 Anbieteritis erinnern mich sehr stark an die Audi 50 verkäufe, wo jeder zweite einfach der alte VW Polo war.

Zeit lassen und Finger weg von Bastelbuden ohne Historie. Richtig gut erhaltene Fahrzeuge dieses Typs habe ich fast nur in der Schweiz oder seriösen Händlern gefunden.

Als Wertanlage sind die meisten KFZ sowieso ungeeignet.

Wenn keine Druckluft da, einfach an das Bremssystem hängen und über den Bremsdruck raus drücken lassen. Wie schon gesagt wurde.
Bei schwergängigen oder festen Kolben wäre ich mit der Druckluft vorsichtig, da kann der Kolben schon mal mit sehr großer Wucht rausballern.

Mit der Zange wird das nichts, außerdem könntest du den Kolbenlauf beschädigen, dann kannst du die Bremse ins Alteisen geben.

Absterbendes Hupen?

Hast du einen Airbaglenkrad oder nicht?
Der Schleifring könnte kaputt sein, was bei der Laufleistung für mich etwas ungewöhnlich ist.
Sonst ein Kabelbruch, wenns kein Luftsacklenkrad ist.

Die Hupe selbst findest du auf der Fahrerseite im unteren Eck der Stoßstange. Unterbodenverkleidung raus, dann kommst du schon hin.
Da reicht ein Wagenheber.

So, bin mal dazu gekommen das Steuergerät auszulesen.

Es wurde auf jedenfall mal dran rumgespielt, da die Schraubensicherung nicht mehr dran war und einer der Diagnosestecker unterm Steuergerät eingezwickt war.
Musste dann erstmal den weißen Diagnosestecker wieder instand Setzen. Da ich schon mal dabei war habe ich das ganze gleich noch an die K+L Diagnosebuchsen angeschlossen.
Kann davon mal eine Fotostrecke hochstellen falls Bedarf besteht.

Gelöscht hat sich da leider nichts selbst, da hatte sich der Audimann bei diesem Steuergerät geirrt. War jedenfalls der Schleifring, den ich zuvor getauscht hatte.

TÜV kam natürlich drauf und das Ding fährt wieder ohne leuchtende Lampe.

Soll ich eine Kopie von meinem Schein hochladen?

Wie die Widerstandmessung von Airbagsystemen funktioniert ist mir bekannt. Die Frage ist nicht ob und wie ich es mache sondern, ob es andere Gründe haben kann warum dieses diagnosefreie Gerät eben seinen Fehler grad nicht löscht. Kabelbruch war keiner zu finden und Steckertechnisch war auch nichts zu finden. Schleifring und Luftsack selbst sind in Ordnung.
Ich dachte an evtl. einen besonderer Stecker, ein anderes Bauteil, etc.

Die Frage hat sich auch an jemanden gerichtet, der das System ohne diagnosefähiges Steuergerät kennt, da es bei Audi selbst eine Zeitlang gedauert hat bis die jemanden gefunden hatten, der zumindest wusste, dass es das System so gab. Das Steuergerät selbst sieht aus wie das Standardgerät, jedoch ist der Kabelstrang hin zum Sicherungsstecker anders.
Teilenummern habe ich noch nicht verglichen.

Evtl. über PM um Scheinlose zu schützen.

Hallo hallo,

endlich habe ich mal ein Problem, mit dem ich nicht alleine klar komme.
Habe einen Audi 80 B4, Bj.92 mit NG-Motor von einem bekannten hier. Hat ihn da gelassen um TÜV zu machen, war recht viel zu machen aber ging.
Kurrios war nur, dass es eines dieser frühen Modelle mit Proconten und Airbag ist.

Airbaglampe war an. Schnell mal Schleifring getauscht und versucht den Fehler zu löschen. Ging nicht. Das Airbagsteuergerät konnte nicht über das Diagnosegerät angesteuert werden. Bin davon ausgegangen, dass mein Gerät evtl. zu neu war also schnell historische Geräte ausgepackt und nochmal probiert, ging nix.

Dann mal bei Audi die Fahrgestellnummer abgleichen lassen, ob der wirklich einen Luftsack hat.
Tja, der Wagen hat ab Werk Proconten und Airbag aber dieser Airbag ist "nicht diagnosefähig" so der Techniker. Die Lampe geht automatisch aus, wenn das System fehlerfrei ist. Ferner meinte er auch, dass dieses diagnosefreie System nur ein Jahr produziert wurde.
Jetzt frage ich mich was denn Defekt sein könnte und wie ich am besten vorgehe um den Fehler zu finden.
Freigelegt habe ich alles bis zum Steuergerät, konnte jetzt aber keine Kabelbrüche oder fehlende Stecker finden.
Dachte schon daran mal das System auf Widerstände zu prüfen, aber vielleicht hat jemand Erfahrungen mit genau dieser Konstellation....ich habe sowas zum ersten mal bei mir stehen und bin schon am überlegen, dass ganze System raus zu schneiden und ein Diagnosefähiges rein zu packen.

Zitat von AndreasCannstatt

Grundsätzlich noch eine Frage: Ein Simmering ist undicht. Ist ihn zu wechseln für einen Anfänger mit Hilfe "So wird's gemacht" in einer Werkstatt mit Werkzeug/Hebebühne machbar oder ne Nummer zu groß?

Als Anfänger würde ich davon abraten. Auch die Selbsthilfevideos auf Youtube sind oft etwas unbeholfen. Totsünde Nr.1 die ich immer wieder sehe ist, dass der Simmerring mit dem Schraubenzieher raus gehebelt wird und dabei die Einsatzfläche zerkratzt wird - ergo: wird wieder undicht.

Obwohl es doch immer sehr zum schmunzeln ist, wenn einer den defekten Ring wie ein rohes Ei behandelt aber die eigentliche abzudichtende Lagerfläche mit dem Brecheisen massakriert wird.