Was Korrosionsschutz angeht kann ich nur Mike-Sanders empfehlen, das lässt sich mit Drückluft und einer ausgedienten Strahlpistole hervorragend
in Holhräume sprühen. Dazu musst du es vorher nur in einer alten Fritteuse oder über nem Gasbrenner gut warm machen.
Solltest aber beachten dass das Zeug im Sommer wieder flüssig wird und überflüssiges Material sich seinen Weg nach draussen sucht.
Im Innenraum gibt das dann ne fürchterliche Sauerei 
Das Problem kenne ich, ist Symptom dieser beschissenen Wagenheber, gepaart mit unzuverlässigem Untergrund.
Wie meine Vorredner schon sagten lässt sich die Stelle natürlich mittels Schweissössen und Gleithammer oder so wieder
herausziehen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit diese herauszudrücken.
Der Schweller ist hohl und entgegen der Meinung Vieler recht gut zur Koservierung zugänglich.
Solange die Delle sich möglichst nah am Radlauf befindet, lässt sich das herausdrücken auch bewerkstelligen.
Ich habe das an meinem 80er an der Hinterachse gemacht. Dafür Rad abmontieren, die Radhausschale entfernen oder
großzügig beiseite klemmen sodass du Platz hast. Dann klemmst du ein Stabiles Kantholz oder einen Vierkantstahl auf die
Achse bzw. Radnabe, blockierst die Achse und benutzt Sie als Auflagefläche für dein Ausbeulwerkzeug. Im Radhaus Richtung
Schweller entfernst du dann den Karosseriestopfen, fummelst evtl. noch ein dickes Stück Blech oder so durch die Öffnung
in den Schweller und drückst damit die Delle raus. Die Arbeit ist knifflig, je nachdem musst du dir auch ein passendes Werkzeug
schweissen oder bauen, aber so bleibt die Außenseite verschont und mit ein Bisschen U-Schutz kannst du den Stopfen wieder
einpinseln.
Hoffe ich hab das noch richtig zusammenbekommen und beschrieben. Hab gut Einen im Kahn und das ist länger her 
Gesundheit auch 
Findet sich vielleicht Jemand der das schonmal ausprobiert hat und was zum Fahrverhalten sagen kann ?
Ich mag eigentlich wie meine Quattro-Limo bei Bremsungen am/vorm Kurveneingang untersteuert, aber manchmal ist das echt etwas zu viel des Guten 
Die Front ist definitiv eine B4 Front, aber die PS-Zahl irritiert mich, ebenfalls das Quattro-Logo im Grill.
Bis 91 war der NG mit 136 Ps angegeben, ab 91 mit dem "Facelift" 133 Ps.
Aber wie du vielleicht schon erraten hast, kann man das auch nachrüsten bzw. umbauen.
War das Auto als Quattro inseriert ? Welches Baujahr ist angegeben ? Wenn es kein Quattro ist,
wurde die Front vermutlich mitsamt Logo nachgerüstet.
Je mehr Leute desto besser würde ich sagen 
Moin, ich wohne im Kölner Westen und schraube auch sehr viel an meinem 80er.
Bin immer zwischen Bergisch Gladbach und Köln am pendeln und habe im Bergischen
auch meine kleine Werkstatt mit dem Nötigsten was man so braucht.
Wenn ich kann helfe ich gerne, oder man trifft sich einfach mal auf ein Kölsch
Also als ich mir den Text durchgelesen hab mit den Umbauten hab ich für mich gedacht das ich dort max. 5000€ ausgeben würde.
Also dieser Aussage würde ich mich anschliessen. Die Preise die zurzeit für einen S2 aufgerufen werden,
sind Preise für Liebhaberstücke bzw. für erhaltenswerte Autos.
Auf 75% der Autos trifft das aber nicht zu, da die meisten mindestens ein Chiptuning oder andere sinnfreie
Misshandlungen erfahren haben. Meiner Meinung nach sind die meisten Autos also nur die Hälfte oder einen
weit geringeren Teil von dem Aufgerufenen wert.
Okay, fettes Danke
Wenn ich nach "Simmerring" suche, aber im Titel des Threads "Simmering" steht, kann ich natürlich nichts finden
Die Menge des Öls spielt da eher weniger ne Rolle, das wird so oder so auch mal langsam fällig sein
Bin aber auch sehr lange mit dem leckenden Getriebe gefahren und glaube so langsam auch ein Hakeln
zu spüren und sehr leise Geräusche auf höheren Drehzahlen zu hören 
Ich mache mich dann bald mal an die Arbeit und versuche einen Bericht davon zu erstellen 
Moin zusammen,
seit längerer Zeit sammelt sich unten am Getriebe meines B4 NG Quattro der Siff.
Ich konnte auch relativ schnell den Simmerring der Schaltwelle als Ursache ausfindig machen und tauschen.
Danach habe ich das Getriebe grob gesäubert.
Als ich Letztens den Kat getauscht habe ist mir aber wieder Öl aufgefallen, anscheinend sind auch die
Simmerringe der Antriebswellen undicht. Rechts etwas mehr, links etwas weniger, aber tauschen werde ich Beide.
Nun meine Fragen dazu:
- Wie löse ich die Antriebswellenflansche am Getriebe ?
Sind die zentral mit einer Schraube gesichert ? Muss ich links den Gehäusedeckel samt Flansch abnehmen
und kann dann von Innen den Rechten lösen ? Oder muss ich mir da einen Abzieher basteln oder leihen und
den ganzen Flansch aus dem Getriebe ziehen ? Getriebekennbuchstabe AXM
Kann man diese Arbeit mit Öl im Getriebe durchführen ? Das Getriebe hat recht lange so gesifft, deswegen sollte
der Stand nicht mehr allzu hoch sein. Ich trage mich aber mit dem Gedanken das Öl direkt zu tauschen.
Schon klar, der Sturz wird korrigiert, aber im Grunde verändert sich dann meine Einpresstiefe.
Nicht im verhältnis zum Federbein, sondern zum Radlauf bzw. insgesamt zur Karosse.
Um das verdrehen des Achsschenkels um die horizontale Achse zu korrigieren schiebe ich ja den
den gesamten Achsschenkel auf dem Querlenker rein und raus.
Ist nun diese Abweichung nicht symmetrisch, wird meine Vorderachse einseitig ein paar Millimeter
oder gar Zentimeter schmaler.
Ich glaube ich mache davon heute Nachmittag mal eine Skizze....... Kriege das nicht so rübergebracht
wie das in meinem Kopf aussieht 
Denn ehrlich gesagt verunsichert mich das etwas da ich demnächst auch einen Lochkreisumbau vor mir habe 
Das Radlagergehäuse lässt sich bei gelösten Schrauben schon ordentlich hin und herbewegen.
Das ist natürlich suboptimal....... Klar, dass der Achsschenkel im losen Zustand etwas Spiel hat, aber gleich so viel ? Wie lässt sich dann überhaupt der Sturz vernünftig einstellen ?
Das wird doch bei einer Vermessung in der Regel über die Langlöcher des Traggelenks eingestellt. Wenn mein Federbein aber auf einer Seite anders auf dem Achsschenkel sitzt,
wird meine Fahrwerksgeometrie doch bei korrekt eingestelltem Sturz asymetrisch ? Sprich das eine Rad wandert wegen dem "verdrehten" Achsschenkel weiter rein oder raus als
das andere Rad auf derselben Achse. Wenn das nicht passt wäre das doch katastrophal.
Moin, ich geb auch mal meinen Senf dazu........
Ich wohne nicht weit von dir in Bergisch Gladbach und kenne diese "spontanen" Wintereinbrüche.
Allerdings habe ich ein Musterbeispiel von Arschkarte gezogen sobald es schneit.
Mein Elternhaus liegt quasi in einem kleinen Tal mitten im tiefsten Wald, mit 300 Metern eigener Auffahrt
und die 3 Kilometer bis zu dem was man gutmütig Landstrasse nennen konnte, wurden seit ich denken
konnte noch nie geräumt.
Unseren Winterdienst machen wir meistens selber mit dem Traktor auf unserem Grundstück, da wir auch
Mieter haben und für's rauskommen sorgen müssen.
Nun zum Auto: Ich fahre seit ich angefangen habe nur unsere alten Audi's.
Erst zwei Typ 89 Coupé's als Frontkratzer (einer mit, einer ohne ABS) nun eine B4 Limo mit Quattro und ABS
Klar, der Quattro ist absolut souverän im Schnee unterwegs, wo selbst moderne Quattro's verzweifeln.
Die Coupe's mit ihrem etwas kürzeren Radstand waren jedoch auch sehr gut unterwegs.
Auf den 300 Metern vom Grundstück runter, muss ich durchgehend eine Steigung hoch, die bei 0% beginnt
und in der Spitze bei 20 bis 25% Steigung erreicht. Das verbunden mit insgesamt 3 Kurven.
Auch wenn wir geräumt haben, blieb oft eine recht hartnäckige Eis- bzw, Schneeschicht übrig.
Hardcore-Bedingungen also, würde ich mal behaupten.
Um mal laaaaangsam zum Fazit zu kommen:
Von geschlossener Eisdecke bis 40cm Schnee hatten wir alles, ich bin auch schon ungeräumt hochgekommen.
Wenn du auf unbedenklichen Abschnitten mal ordentlich Gas gibst und Bremsproben machst,
um dein Traktionslevel an den einzelnen Tagen zu ermitteln, bist du mit dem Fronttriebler schon
recht sicher unterwegs, einen feinfühligen Gasfuss mal vorausgesetzt.
Steigungen und Kurven sind dein schlimmster Feind. Wenn du hier vorausschauend fährst und durch probeweise
kräftiges Einlenken vorher ermittelst wie viel Grip du hast, kommst du in Kurven sehr gut klar.
An Steigungen ist Schwung lebensnotwendig. behalte den Fuss auf dem Gas aber vermeide ruckartiges
Gasgeben, denn gibst du zu schlagartig Gas, verlierst du schlagartig den Grip und damit auch meistens
den ganzen Schwung.
Wenn du stehen bleibst, oder rutschst keinesfalls in Panik geraten. Behalte nen kühlen Kopf,
halt Ausschau nach Ausweichflächen oder Strecken wo du wieder Schwung holen kannst, und setz möglichst
langsam und gleichmässig wieder zurück. Bleib nicht panisch auf der Bremse stehen, sondern lass auch mal
leicht los und kuppel aus, so kannst du im Notfall kurzzeitig Grip aufbauen und in begrenztem Umfang lenken.
ABS ist hier natürlich von Vorteil, ohne brauchst du etwas Gefühl im Bremsfuss.
Bei unseren Auto's sehr wichtig!: Achte unbedingt darauf dass beide Vorderräder den selben Grip haben.
Also wenn du eine Strasse hast, die nen Streifen hat, der frei von Schnee ist, und du brauchst Traktion
z.B bergauf, meide den sauberen Streifen. Das Rad auf dem sauberen Streifen hat zwar Grip, aber das
Differential von unseren Frontkratzer besitzt kaum bis gar keine Sperrwirkung, sprich, das Rad das auf dem
Schnee fährt dreht wie irre durch, weil dort die komplette Last vom anderen Rad landet.
Wenn du etwas Erfahrung gesammelt hast wirst du dich wundern wie gut du mit den 80ern im Winter klar kommst.
Idiotensicher sind die Autos nicht, und ich bin auch schon oft genug nicht rausgekommen, aber ich habe auch mit meinem
zweiten Coupé (ohne ABS) X-Drive BMW's moderner Bauart verenden und abschmieren sehen, wo ich keinerlei Probleme hatte.
Evtl. waren das Fahrfehler, aber unsere Autos sind überraschend gelände- und witterungsbeständig wenn man nur
ein paar Sachen beachtet.
Aber ich möchte dir ernsthaft zu einem guten Satz Winterreifen raten, auch wenn dir das erstmal finanziell die Haare
vom Kopf frisst. Der Grip und die Fahrsicherheit die du damit hast, is ein vielfaches vom Kaufpreis wert und gut investiert.
Gute Fahrt, und ich hoffe der Aufsatz strapaziert deine Nerven nicht allzusehr
...das verstehe ich jetzt wiederum nicht wirklich
...bzw. so wäre ja mein Ablauf. Nur eben dass die Feder dann nicht entspannt wird, beim ablassen des Wagenhebers, weil ich sie ja mit den Federspannern gespannt habe. Folglich würde auch das Eindädelgedöns entfallen? Oder habe ich da jetzt komplett einen Denkfehler?
Nö, du denkst richtig, ich habe nur nicht ganz so weit gedacht wie du
Ob es reicht den Spanner anzusetzen und dann den Querlenker abzusetzen weiss ich nicht, aber dein Ansatz ist auf jeden Fall okay
Ich habe wie gesagt nur die untersten zwei Windungen der Feder zusammengedrückt.
Dazu habe ich den Spanner so weit zusammengedreht dass die beiden Halter gerade so über die Feder gingen.
Wie du schon richtig erkannt hast, muss man dann die Spanner mit dem Sechskant nach oben ansetzen.
Um noch ein wenig Platz für nen Ratschenschlüssel zu generieren kannst du das Auto soweit aufbocken, dass beide Vorderräder in der Luft hängen.
und das Federbein möglichst weit entspannt ist. Dann löst du die selbstsichernde Mutter und den gelbverzinkten Teller oben im Motorraum.
Keine Angst, der ist nur dazu da, dass das Federbein nicht aus dem Dom plumpst. Das Federpakte wird von einer weiteren Mutter darunter
zusammengehalten. Außerdem solltest du noch die Stabi-Koppelstange lösen.
Hast du das erledigt kannst du das Federbein samt Achsschenkel etwas kippen und verdrehen, das hilft ungemein um den Spanner anzusetzen.
Du kannst natürlich auch das Auto auf Böcke stellen, wie oben beschrieben, das Rad demontieren und den Wagenheber unter den Querlenker stellen.
Bockst du dann das Auto wieder so weit auf dass es fast wieder ganz einfedert, kannst du oben im Dom beide Sicherungsschrauben lösen und durch
ablassen des Hebers die Feder langsam entspannen. Zum Einfädeln des Domlagers und des Federtellers musst du dann aber eh wieder den Spanner
ansetzen und die Feder etwas komprimieren, da das sonst sehr sehr schwer wird, Feder, Kolbenstange, Domlager und Federteller miteinander und gleichzeitig
in die Aussparung im Dom einzufädeln
Ich hoffe das hilft dir so etwas weiter
Jetzt da ich Bescheid weiss, werde ich am Wochenende mal hin und wieder nen Blick in's Forum werfen. Wenn du eventuelle Fragen hier zeitig reinschreibst
können wir dir evtl. in Echtzeit antworten und helfen.
was nimmt der XXXX derzeit für Eines der Poti's im Austausch ?
Inwiefern wertiger ? Lohnt sich/ kann man das bei nem 92er B4 nachrüsten ? Ich hab manuelle Klima und mich stört das recht kleine Handschuhfach.
Bei Autos mit manueller Klima und normaler Lüftung gab es bei den Armaturenbrettern keine Unterschiede.
Anders sieht das bei Autos mit Klimaautomatik aus, dort sitzt im Armaturenbrett in der Nähe des Ausströmers
für die Windschutzscheibenbelüftung ein Temperatursensor. Sieht aus wie ein winziges Lüftungsgitterchen.
Das Handschuhfach ist ebenfalls je nach Art der Lüftung/Klimatisierung unterschiedlich. Z.b. sind die Handschuhfächer
der Autos mit Klima etwas zerklüftet und kleiner da der Lüftermotor anders im Klimakasten sitzt, als bei normaler Lüftung.
Ob es nochmal Unterschiede zwischen manueller und automatischer Klima gibt, kann ICH dir aber jetzt nicht sagen.
Anzunehmen ist evtl. auch dass bei Autos mit Beifahrerairbag das Handschuhfach anders ist.
Aber die Armaturenbretter mit Beifahrerairbag erkennst du eigentlich ziemlich gut, da diese als ziemlich große Einheit
in einem Fach eingebaut sind und bei Airbaglosen Fahrzeugen ist dort eine schöne plane Fläche, über der maximal
noch eine Dekorplatte sitzt.
Tut mir Leid, aber das habe ich doch erwähnt ?
Praktischerweise habe ich vor einiger Zeit Zusatzinstrumente installiert.
Wenn die Anzeige sich meldet liegt der Öldruck bei ca. 1,0 bar, zwischenzeitig hatte ich sogar mal weniger, so um die 0,8 bis 0,9.
Und Billig oder nicht, länger als ein halbes Jahr sollte so ein Ding auf jeden Fall halten.
Weiterhin liegt die Annahme dass das Ding okay ist ja nahe, wenn zumindest die Öldruckanzeige noch halbwegs plausible Werte liefert.
Meine Ausgangsfrage bezog sich außerdem darauf welcher Schalter überhaupt zuständig ist, dass der Kombischalter/Geber für den Leerlauf
zuständig ist, wusste ich ja da auch noch nicht. Dementsprechend habe ich Diesen nicht als Fehlerquelle einkalkuliert.
Aus diesem Grund kann ich jetzt nicht verstehen warum du mir diese Kleinigkeit krumm nimmst. (Scheint mir zumindest so)
Dann werd ich mal schauen dass ich Ersatz finde........
Welcher Hersteller lässt sich denn empfehlen ausser dem sündhaft teuren von VAG ?
