Die Einträge stammen aus dem Fiat Forum, da geht es um einen 2,5TDI Fiat Motor. Für den gibt es Zahnriemen mit 153 und 154 Zähnen, ich hab so eine Karre selber gefahren und repariert, die Zähnezahlen sind für den Motor beide passend... Wichtig ist bei dem Ding nur den Spanner auch zu erneuern.
Bei unseren Audis gibt es definitiv nur zwei Versionen, 4 und 5 Zyl. Motoren, und das schon über 30 Jahre.
Der Anlasser muß sich drehen, egal was das Motorsteuergerät macht. Ist das ein Automatik Wagen? Der hat nämlich ein Sperrrelais für den Anlasser.
Sitzt soweit ich erinnere auf Relaisplatz 8
Das muß angezogen sein damit der Anlasser dreht. Wenn es nicht anzieht stimmt irgendwas mit der Kl. 15 (Zündplus) Leitung nicht.
Welchen ZAS hast du gekauft? Ich musste drei kaufen um einen zu finden der funktioniert....
Schaltplan habe ich leider nicht, such ich mir immer im I-.Netz zusammen.
Erstmal ruhig bleiben mit Ölwanne abbauen etc., damit das sinnvoll ist, erstmal Öldruck messen, am besten mit einem Werkstatt Manometer. Meine Erfahrung, mit alten ABKs, Leerlauf heiß untere Grenze 1,5bar. Bei ca. 3000 U/min 4 bis 6 bar, die obere Grenze hängt auch immer mit dem Überdruckventil zusammen.
Pleuelschaden hört sich viel dumpfer an und ist beim Gasgeben aus Teillast zu hören. Das tritt dann auch nicht sporadisch auf, sondern immer wenn das Öl warm ist.
Das Geräusch hört sich ein bißchen nach Krümmer an, aber auch nach Nockenwelle bzw. Hydros. Die Nachbau- Hydros sind nicht so der Knaller, die gehen auch gerne mal nach kurzer Zeit kaputt.
Spannrolle kenne ich nur als helles Rauschen, nicht als Klopfen.
Krümmer hatte ich schon gerissen, daß hat sporadisch schon wie ein kleiner Hammer geklopft, vielleicht erstmal danach forschen.
Kopf hoch, unsere ABKs haben über 400tkm und keine Pleuelschäden.
PS: schöne Farbe, und mit Klima 
Es gibt zwei Relais bei der serienmässigen Anlage.
Eins vorn im Sicherungskasten, das hast du überbrückt.
Das zweite, im Relaisträger unter der Fußraumabdeckung Fahrerseite. Dieses Relais schließt, wenn es nicht angesteuert wird, das Hallgebersignal vom
Zündverteiler gegen Masse kurz. Dieses Relais musst du rausziehen. Ich weiß leider nicht mehr was da draufsteht, ist jedenfalls eine kleine würfelförmige Bauform. Zur Not einfach ausprobieren welches.
Die serienmässige Alarmanlage wird über das ZV Steuergerät gesteuert. Hinten ganz rechts im Kofferraumboden.
Wahrscheinlich das Teil nassgeworden und die Platine gammelt jetzt elektrolytisch vor sich her. Ausbauen und dann trocken, vielleicht hilft das noch (wie bei unserem ABT).
Klopfsensor?, wenn der kaputt ist macht der ABK bei spätestens 4000 U/min zu.
Zahnriemen falsch aufgelegt, einen Zahn falsch auf der Nockenwelle und der Motor macht über 4000U/min auch richtig heftig zu.
Die Automatik schaltet nur dann hoch, wenn genügend Drehmoment vorhanden ist. Dazu wird auch die Stellung der Drosselklappe erfasst, sowie das LMM Signal und der Zündwinkel.
Das Drosselklappenpoti hat beim Automatik ABK zwei Anschlüsse, einer ist fürs Automatikgetriebe. Dieses Poti vielleicht auch mal checken.
Die Temperatur, die vom Klimabedienteil angezeigt wird, kommt vom Motorsteuergerät, also dem blauen Sensor im Kühlwasserstutzen am Zylinderkopf.
Die KI Anzeige wird von dem grauen, dreipoligen, Sensor in dem Stutzen gesteuert.
Sieht so aus als wenn der graue, oft auch Multifuzzi genannte, Sensor abgesoffen ist.
D.h. die Dichtringe zwischen Sensor und Stutzen werden matschig und das Kühlmittel dringt über den gefalzten Metallkopf in den Sensor ein, das fängt dann auch elektrolytisch an zu gammeln.
Habe ich jetzt bei allen drei unserer Audis durch, allerdings habe ich erst beim letzten kapiert das die Ursache das langsame Versagen der Dichtringe ist. Der letzte ließ sich noch retten, über dem Metallfalz zwei kleine Löcher bohren und mit Wasser aus einer Spritze und Druckluft durchspülen. Die Löcher kann man leider nur korrekt bohren wenn man einen Sensor als Muster schlachtet.
Thema Nachbausensor: tatsächlich alle Nachbauten zeigen falsch an, 10K über Realtemperatur. Lässt sich beheben wenn man in Reihe mit dem Fühleranschluß ein kleines Poti, 100Ohm, einbaut. dann bei 90° einstellen. Hab ich nur bei einem gemacht...
Größeres Problem bei den Nachbauten ist, das der Übertemperaturschalter, der bei 120° schalten soll, das entweder garnicht macht oder bei völlig falschen Werten. Ich hab die in der Firma auf geregelten Heizplatten geprüft und nur die verwendet die richtig waren.
Rest --->> Tonne!
VG
Frank
7zap listet nicht mehr lieferbare (entfallene)Teilenummern nicht mehr auf. Bleibt nur Fiche oder
jemand der alte Datenbank offline verfügbar hat.
Dann hast du wahrscheinlich ET60 Felgen von RH. ET60 - 25mm Platten gibt ET35. Das ist auch die kleinste ET die der TÜV beim Audi80 einträgt. Die Spurplatten sind bei dir also zwingend um die Felge in die Mitttenposition der Originalfelgen zu bringen, also gleicher negativer Lenkrollradius wie original, und alles richtig gemacht.
Gerade der B4 reagiert fies auf falsche Achsgeometrie.
Ich hab spasseshalber 20mm raufgemacht.... KATASTROPHE
https://www.kfz-tech.de/Biblio…ng/Lenkrollhalbmesser.htm
mehr kann man dazu nicht sagen.
Zugelassene Radreifenkombination raufmachen, da geht die Felgenbreite je zur Hälfte nach innen und nach aussen.
Das Problem hatten wir bei unserem B3 auch.
Vorausgesetzt die alte Welle ist nicht total verrostet ist das einfachste die alte Welle mit neuen Gelenken zu versehen.
Innen ist nicht so ein Problem, die Größe lässt sich aussen messen.
Aussen ist schon schwieriger, es gibt verschiedene Durchmesser des Wellenzapfens und des Aussenzahnung, dann muß der Gewindezapfen stimmen.
Bj 88 müsste noch eine Achswellenmutter haben.
Bei AUTODOC stehen bei vielen Herstellern von Gelenken die Maße dabei.
Für deinen könnte aussen von GSP die 803007 passen, ohne ABS Ring.
Müsst du natürlich alle Maße und Zähnezahlen prüfen.
Der ABT hat Muldenkolben, einfach neuen Riemen nach Reparaturanleitung auflegen und probieren, evtl. hast du Glück gehabt.
t4 wiki tdi
Da sind auch die Größen und Teilenummern der O-Ringe.
Sollte das mit neuen O Ringen immer noch undicht sein, ist das Kunststoffgehäuse vom Ventil undicht, also End-of-life.
Bei mir auch 
So schnell schreibt man Mist wenn mans nicht durchliest.
:-)) Dreh die Nockenwelle nochmal 360°,dann macht die Kurbelwelle 180° und alles ist gut.
Ja, genau.
Den Motor solange durchdrehen bis diese Markierung mit der am Plastikteil übereinstimmt und dann am Schwungrad den OT Punkt kontrollieren.
Und noch als Warnung: Auf keinen Fall am Nockenwellenrad drehen, die Chance das der Riemen dabei überspringt ist extrem hoch und wenn dann die Ventile schlecht stehen sind krumme Ventile garantiert.
Und der Punkt, den du genommen hast, ist genau falsch....
Wenn du am Umfang lang schaust sieht du irgendwann ein O und ein T, dazwischen ist eine rechteckige Einstanzung. und das ist der OT der Nockenwelle....
Wenn der Zahnriemen erst 20tkm alt und die Rolle auch, und er ausserdem optisch top aussieht wüsste ich nicht aus welchem Grund er übergesprungen sein sollte.
Vielleicht doch einfach erstmal ZZP einstellen, bevor man alles auseinanderreißt.
Nur nochmal als Hinweis, beim ABK ist die OT Marke für das Nockenwellenrad aud dem Plastikteil welches das Rad nach hinten abdeckt. Bei den alten B3 mit Blechabdeckung wurde die Auflagefläche des Nockenwellendeckels genommen, das wird oft falsch gemacht, weil Korp und Consorten das nicht klar erläutern. Bild habe ich angehängt.
wie soll von einer Minute zur anderen die Kompressiion weg sein oder der Kat verstopft oder der Auspuff zusammengefallen sein??
