Ich habe noch immer Ihre Aufmerksamkeit und falls es vielleicht jemandem im Video aufgefallen ist: Die rote Öllampe und der Drehzahlmesser haben seit ein paar Jahren einen zeitweiligen Fehler. Manchmal funktioniert der Drehzahlmesser normal und die Öllampe erlischt für ein paar Minuten, unabhängig von der Drehzahl. Die Probleme scheinen nicht miteinander in Zusammenhang zu stehen. Ich stelle mir vor, dass die rote Öllampe ein Massenproblem irgendwo in der Verkabelung ist. Ich habe beide Ölsensoren am Ölfiltergehäuse mehrmals ausgetauscht und das hat das Symptom nicht verbessert. Mit dem Tachoproblem kann ich leben, es sei denn, jemand erkennt, dass es vielleicht eine einfache Lösung gibt.

Ich freue mich also, Ihnen mitteilen zu können, dass ich gerade den Ersatzverteiler mit den Zündkerzenkabeln eingebaut habe und der Motor sofort ansprang und normal läuft, als wäre nie etwas schiefgegangen! Ich bin allen hier auf dem Audi-Formular sehr dankbar, die mir beigestanden und mir geholfen haben, dieses gute Ergebnis zu erzielen.

Neues Video von miles bennett

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Zitat von Kisugi Ai

Ich finde dazu im Forum auch Nichts.

Aber hier

https://www.audi-80-wiki.de/index.php?title=Hallgeber

Was mir gerade noch dazu einfällt das Kraftstoffpumpenrelais und das Relais 30. Das Relais 30 ist unterm Lenkrad.

Das ⤴️ ist ein sehr hilfreicher Link, den Sie bereitgestellt haben (danke). Da es sich bei der vorhandenen Verteilerbaugruppe um einen Ersatz handelt und nicht um ein Originalteil von Audi, wäre es vielleicht ratsam, einfach die gesamte Baugruppe mit der originalen BOSCH OM-Teilenummer zu ersetzen, anstatt zu versuchen, nur den Hallgeber an dieser Fälschung kostengünstig auszutauschen. Ich habe gerade eine kompatible komplette Original-Verteilerbaugruppe von Bosch (Teilenummer stimmt überein) inklusive Hallgeber und HV-Kabeln bei eBay gefunden und bestellt. Hoffentlich erhalte ich sie in ein paar Tagen und dann sehen wir, was passiert. Was die Kraftstoffpumpenrelais betrifft, müssen sie alle grundsätzlich einwandfrei funktionieren, wenn ich sie höre und dann beim Verwenden des Anlassers der Kraftstoff unter hohem Druck aus dem Kaltstartinjektor spritzt.

Zitat von katze56633

...Ich würde den Hallgeber messen, das ist kein Hexenwerk.

Anleitung hier im Forum meine ich. ...

Meinst du irgendwo hier im Forum? Ich habe gesucht, aber dieses Verfahren zur Überprüfung des Hallgebers nicht gefunden

Good evening Gentlemen,

Ja, ich meine das Drehen des Motors mit dem Anlasser, aber er zündete nicht.

Ich hatte in der Vergangenheit auch schon ein Hallgeber-Problem, bei dem der Motor plötzlich ohne Vorwarnung ausging und meine Freundin mich (und auch das Auto) nach Hause schleppen musste. Sie hat gute Arbeit geleistet, wenn man bedenkt, dass sie keine Erfahrung mit dem Abschleppen von Autos hatte. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das Problem gefunden und es ersetzt habe. Ich habe also immer noch die originale funktionierende Audi-Spule, die Verteilerkappe mit den originalen Hochspannungskabeln und den Finger, die ich wieder eingebaut habe – alles „außer“ dem Hallgeber, für den ich kein Ersatzteil habe. Interessanterweise habe ich eine Zündkerze direkt an die Spule angeschlossen und sie hat einmal gefunkt, wenn ich die Zündung ein- und ausgeschaltet habe. Außerdem habe ich Starthilfe direkt in den Einlass gesprüht und nachdem ich den Motor mehrere Sekunden lang gedreht und dabei das Gaspedal betätigt hatte, gab es eine sporadische Reaktion! Ich habe den Kaltstart-Injektor entfernt und den Motor angelassen und es spritzte überall viel Kraftstoff unter Druck heraus, was ich für ein gutes Zeichen halte. Es gibt offensichtlich keinen regelmäßigen Funken, sonst hätte es eine Reaktion gegeben. Wie auch immer, ich denke jetzt auch an Hallgeber und werde eine komplett neue, hochwertige Verteilerbaugruppe bestellen und keinen billigen Schrott. Ich fühle mich heute etwas besser. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. 🤷🏻🤠

Neue Batterie eingebaut, aber keine Veränderung. Der Motor springt an, aber keine Reaktion. Durch das ganze Herumprobieren habe ich wahrscheinlich ein kleines Problem noch komplizierter gemacht.

Ich frage mich, ob die Batterie nach der sehr kalten Nacht jetzt nicht mehr genug Strom produziert*. Davor war das Auto problemlos gestartet und gelaufen. Wenn man das an beiden Enden des Videos angeschlossene Multimeter verwendet, wird in keinem der HV-Kabel von Ende zu Ende Durchgang (kein Ton) angezeigt, außer im kürzeren HV-Kabel zwischen der Spule und der Verteilerkappe. Das erscheint sehr unwahrscheinlich (das könnte am höheren Widerstand liegen (schwache Batterie?), am Messgerät oder daran, dass ich es einfach nicht richtig verwende). Ich werde es mit einer anderen Autobatterie versuchen und sehen, ob das einen Unterschied macht.

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Ich bin dankbar für die gemeinsamen und anhaltenden Anstrengungen und die Geduld von Ihnen hier, mit denen Sie versuchen, dieses Problem zu lösen.🙂

Gestern war also alles gut. Nach dem positiven Ergebnis der Einstellung des Verteilers, bis der Motor ansprang und normal lief (danke!), habe ich die KLR(?)-Schläuche parallel zum Servo und der anderen Verbindung angeschlossen (hoffentlich richtig...). Jedenfalls sprang das Auto problemlos an, lief im Leerlauf und den ganzen Tag ziemlich ruhig und zuverlässig, sodass ich sogar normal herumfahren konnte. Ich war darüber sehr glücklich, wie Sie sich gut vorstellen können, trank etwas und ging ins Bett. Heute Morgen wollte ich dann das Auto starten, aber es zündete nicht einmal – nichts. Es war eine kalte Nacht und das Auto war draußen geparkt. Jetzt habe ich nach einem Funken gesucht, aber da ist keiner und die Zündkerze schien trocken. Ich werde zurückgehen und die Spule und die Sicherungen überprüfen und sehen, ob ich jetzt das Problem finden kann.

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Das Update ist, dass der Motor nach dem Drehen des Verteilers startet, läuft und im Leerlauf ziemlich reibungslos läuft, ohne abzuwürgen.

Kann jemand bitte erkennen und zufällig wissen, wo diese Schläuche auf den Bildern angebracht werden sollen?

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Danke in voraus

Heute noch einmal die Anschlüsse und diverse Schläuche inklusive Leerlaufventil auf Funktion überprüft und gereinigt. Auch die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen. Das Auto sprang dann an und lief etwa 10 Sekunden lang normal im Leerlauf, bevor es wie zuvor abwürgte. Habe das Auto ein paar Kilometer gefahren, bis der Motor warm war. Keine Verbesserung. Bevor ich für heute aufgab und mich selbst bemitleidete, drehte ich den gesamten Verteilerkörper ein paar Grad im Uhrzeigersinn und der Motor sprang etwas leichter an und lief etwas länger und ruhiger als zuvor. Also habe ich ihn stufenweise um ein paar Grad weiter im Uhrzeigersinn gedreht, und jetzt läuft er einigermaßen von selbst im Leerlauf, aber ohne abzuwürgen!

Seitdem habe ich gerade die sehr hilfreichen Informationen/Links von Goldesel und Kisugi AI oben gelesen (Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre fortgesetzten Bemühungen, mir bei der Lösung meiner Autoprobleme zu helfen)!

Morgen werde ich die oben beschriebene Kishugi AI-Timing-Reset-Methode ausprobieren. Um bei der Einrichtung sicher zu sein, sollte ich die Markierung „O“ setzen (bzw

der Linie) gestempelt

auf dem Schwungrad, so dass es etwa zur Hälfte (@8mm) in der Sichtöffnung gut sichtbar ist und der Verteilerfinger auf oder in der Nähe des Zylinders Nummer eins sein sollte. Wenn ich dann den Verteiler umdrehe (vermutlich im Uhrzeigersinn), was sollte passieren – ein Klicken oder ein Funke?

Zu Ihrer Information: Ich habe ein Ersatzsteuergerät, das ich ausgetauscht habe, aber es hat sich nicht auf das Problem ausgewirkt, also gehe ich davon aus, dass das Steuergerät so funktioniert, wie es sollte

Update. Der Motor startet und reagiert auf das Gaspedal, aber dann läuft er nicht im Leerlauf, ohne abzuwürgen. Ich bin mit dem Auto ein paar Kilometer gefahren, bis es Betriebstemperatur hatte, aber es läuft nur unrund und läuft nur ein paar Sekunden im Leerlauf, bevor es abwürgt, als ich nach Hause kam.

Ich sehe, es gibt eine Methode, um das Steuergerät zurückzusetzen. Ist das ⤵️ für den DIGIFANT gedacht???

1. Elektronik

Motorsteuergerät resetten

• Kevin1987
• 17. Oktober 2012
• 1.039 mal gelesen

• Motorsteuergerät resetten

  1 Motor Steuergerät Manuell Resetten

  
  
  um das Motor Steuergerät auf null zu setzten reicht es nicht den Stecker von der Batterie ab zu klemmen weil das eprom bzw Bios speichert !
  
  wir gehen wie folgt vor.

  
  

  1.Batterie für 5-10 Minuten abklemmen

  2.Batterie Anklemmen, wieder 5-10 min warten

  3.Zündung einschalten und nur einschalten nicht Starten ! wichtig 5-10 min warten ( oder vor die offene Motorhaube stellen und ein klicken abwarten)

  4. Motor Starten ( wichtig dabei: Kein Gas geben !!! ) weil sonst alles umsonst war und man von vorn anfangen muss. Wieder 5-10 min warten und im Standgas laufen lassen dann klackt der Drosselklappenpodi wenn du nicht sicher bist ob er es war warte lieber.

  
  

  und dann sollte das Auto gefahren werden und möglichst alle Drehzahlbreiche innerhalb von ca 30km einmal erreicht worden sein, das es sich auch neu einstellen kann.

  
  

  viel Spass beim nachmachen Flummi

Nach dem Drehen des KW um 360 ° (eine komplette Drehung) in die gleiche ZR / NW-Position startet und läuft der Motor nun endlich wieder (Gott sei Dank) mit der richtigen Zündfolge, läuft aber nicht ruhig im Leerlauf und geht dann aus.

Die Kompression jedes Zylinders habe ich mit einem neu erworbenen Kompressionsmessgerät gemessen, kurz bevor ich die komplette Zylinderkopfbaugruppe entfernt und ersetzt habe. Die höchste Kompression, die für einen Zylinder erreicht wurde, war 8 bar und die niedrigste 5 bar. Laut Handbuch sollte sie für ABK mindestens über 10 bar liegen. (Ich bin überrascht, dass es keine sichtbaren Anzeichen für innere Schäden gibt.) Ich warte auf die Lieferung der neuen Zylinderkopfschrauben, bevor ich den neuen Kopf festziehe und sehe, ob er dann wieder läuft.

Update: Ich war im Urlaub und habe heute mit dem Austausch der Zylinderkopfbaugruppe mit einem Artikel von eBay begonnen. Vor der Demontage habe ich endlich die Kompression überprüft und sie lag tatsächlich unter dem Buchwert (siehe Fotos). Ehrlich gesagt wundere ich mich, dass sie nicht zum Laufen gereicht hat. Morgen fange ich an, alles wieder zusammenzusetzen. Ich bin für alle Tipps zur Montage dankbar, insbesondere für die Drehmomentreihenfolge der Zylinderkopfschrauben.

6 neue Elemente von miles bennett

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"Wenns mein Motor wäre, würde ich die Kompression messen. ..."

Ich habe ein Kompressionsprüfset bestellt, obwohl ich denke, dass dies wahrscheinlich nur bestätigen wird, was Du und die anderen mir die ganze Zeit freundlicherweise zu sagen versucht haben – die Ventile wurden beschädigt, als der Zahnriemen durchrutschte.

Ich suche bei eBay usw. entweder nach einem Ersatz-ABK-Motor* oder einem Zylinderkopf komplett mit Nockenwelle und Ventilen.

*Der Link zum ABK-Motor, den 'goldesel' ursprünglich bereitgestellt hat, ist leider nicht mehr verfügbar.

Zitat von Kisugi Ai

Hm ... Mach Mal ein Foto von oben so das der ganze Motorraum von oben sichtbar ist quasi so als wenn du von der Motoraum leuchte aus knipst.

Gedanklich bin ich bei der falschen Zündfolge oder defekter Verteilerkappen und zuendkabel ist aber nur nen Gedanke. Rest siehe meinen vorherigen post

Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Bemühungen, mir zu helfen.

Selbst bei einem plötzlichen unerklärlichen Kompressionsverlust, einer falschen Ventilsteuerung und/oder einem falschen Zündzeitpunkt würde der Motor mit dem guten Funken sicherlich irgendeine Reaktion zeigen, es sei denn, die Einspritzdüsen würden keinen Kraftstoff liefern. Ich kann anfangen, Sicherungen und Relais zu überprüfen, aber welche? Ich habe zufällig ein Ersatzsteuergerät für das Auto. Vielleicht wäre das einen Versuch wert.

8 neue Elemente von miles bennett

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"Was meinst du mit gelegentlichen Puffen?"

Gelegentlich zündete der Motor leicht auf einem Zylinder, sprang aber nicht an.

Zitat von katze56633

Da du nun KW und NW vermutlich einzeln drehen musst, würde ich folgende Vorgehensweise empfehlen.

ZR ist noch montiert....

KW vorsichtig auf Zünd OT.

ZR runter.

Dann KW 1/4 Umdrehungen zurück.

Denn steht kein Kolben auf OT und man kann die NW gefahrlos drehen.

NW auf Markierung und KW auf OT, Nebenwelle kann man eh ohne Gefahr drehen.

ZR montieren....

Verständlich???

Alles anzeigen

Ja, Du hast das Verfahren klar erklärt – Danke.

Jetzt, wo der neue Zahnriemen und die neue Spannrolle eingebaut sind, dreht der Motor sanft und scheint Kompression zu haben, läuft aber immer noch nicht – nur gelegentliches Puffen. Ich habe die Ventilsteuerung noch einmal überprüft und es ist ein guter Funke zu sehen (Zu den Zündkerzen). Die Kraftstoffpumpe fördert Kraftstoff zum Ansaugkrümmer. Nach dem Entfernen der Zündkerzen scheinen diese und die Oberseite der Kolben jedoch völlig trocken zu sein. Ich würde gerne überprüfen, ob die Einspritzdüsen funktionieren. Gibt es eine einfache Möglichkeit, dies grundsätzlich zu überprüfen und Fehler zu beheben, es sei denn, jemand hat einen besseren Vorschlag?

Neues Element von miles bennett

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Nachdem ich nun den ganzen Tag erfolglos damit verbracht habe, trinke ich ein Bier.

Ja, das wollte ich nicht hören

Aber wie Sie sagen, hat Goldesel höchstwahrscheinlich Recht. Ich werde es zuerst mit dem Nockenriemen und dem Spanner versuchen und sehen, was passiert.

Hallo Goldesel.

Vielen Dank(!) für die Info und den Link für einen möglichen Ersatzmotor .

Ich habe bereits einen neuen Nockenriemen- und Spannersatz bestellt, 'bevor' ich Ihre Nachricht gesehen habe. Der Motor lief noch, daher wäre eine Mikroinspektionskamera nützlich , um die Ventile auf tatsächliche Schäden zu prüfen, ohne den Kopf abnehmen zu müssen.