Beiträge von Trigger

Hi,

was für einen Motor hast du denn genau?

Ich denke der Link könnte dir weiterhelfen: https://audi.7zap.com/de/rdw/a…/a80/1991-111/1/109-6015/

Hallo Audiamazing und katze56633,

ich habe mir nun noch bei eBay günstig den original Audi Reparaturleitfaden für den 4-Zylinder Motor (2-Ventiler) Mechanik in der Ausgabe 06.00 besorgt.

Und siehe da, der original Reparaturleitfaden geht beim Zahnriemenwechsel überhaupt nicht auf das Sichtfenster der Schwungscheibe ein!

Dort wird nur betont, dass die OT-Markierung an der Nockenwelle mit dem Pfeil am ZR-Schutz und die Kerbe am Schwingungsdämpfer mit dem Punkt am Zwischenwellenrad übereinstimmen müssen.

Das ist alles... Der Etzold hingegen geht ja auch auf das Sichtfenster ein.

Hi, danke für die Rückmeldung.

Ich habe auch ein CFR-Getriebe.

Zur Anleitung: Ich habe hier im Forum eine für Vierzylinder gefunden (finde sie aber gerade nicht mehr) und sonst durch googeln findet man ähnliche Anleitungen, aber über die genaue Bezugsmarke der Schwungscheibe insbesondere bei der Automatik schweigen sie sich alle im Detail aus bzw. heißt es einfach nur "OT-Markierung an der Bezugsmarke ausrichten". Aufgrund der Form des Sichtfensters bin ich mir aber nicht sicher ob der rechte/untere Rand gemeint ist oder die Mitte des Fensters. Ich hatte gehofft mit meinen Fotos und den eingefügten Markierungen hier eine Antwort zu bekommen.

Welche Originalreparaturanleitung meinst du? Den Audi Reparaturleitfaden für Vierzylinder? Ist denn da etwas zur Schwungscheibenmarkierung bei der Automatik drin?

Ich habe mir jetzt folgendes überlegt: Ich stelle die Nockenwelle auf OT und markiere mir dann den Zahnriemen und einen zugehörigen Zahn am Nockenwellenrad und an der Zwischenwelle. Diese Markierungen übertrage ich dann auf den neuen Zahnriemen und dann ist zumindest alles wie beim jetzigen Zahnriemen eingestellt.

Danke & schönes Wochenende!

Hallo,

ich bin dabei an meinem ABK mit Automatik den Zahnriemen zu wechseln und bin dabei auf diesen Thread gestoßen. Leider wurde die Frage der Markierungen ja nie ganz geklärt aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.

Die Zünd- und OT-Markierungen habe ich nach etwas Suchen an meiner Schwungscheibe gefunden. Sie sind allerdings vor den Zahnrädern (also Richtung Kühler), nicht dahinter (Richtung Spritzwand) wo ich zuerst geguckt hatte. Ich schaue durch das "obere" Sichtfenster, direkt neben dem Zündverteiler und dem Ölfilter. Ist das korrekt?

Jetzt meine Frage: Muss ich die Mitte der "0" (rote Markierung) an der blauen Linie ausrichten?
Oder an der grünen Kante, die aber schräg verläuft?
Oder soll ich die gelbe Kante (Ende des Zahns bei der "0") an der blauen Linie ausrichten?

Wenn ich die Mitte der "0" (rote Markierung) an der blauen Linie ausrichte (so gut man das eben durch die grüne Schräge sehen kann), steht der Pfeil am ZR-Schutz für die Nockenwelle etwas "spät":

Muss der Pfeil hier zwischen den gelben Strichen stehen? Oder reicht es innerhalb der grünen und etwas Toleranz ist in Ordnung bzw. geht es durch das Spannen des Zahnriemens eh nicht besser?

Der Zündverteiler sieht aber okay aus (etwas vor der OT Stellung):

Als letztes habe ich noch die Markierung der Riemenscheibe/des Schwingungsdämpfers geprüft. Laut Etzold ist diese aber nur bei ausgebautem Motor relevant.

Das Foto ist nicht ideal, aber ich denke man sieht auch aus diesem Winkel dass Markierung am ZR-Schutz und Kerbe nicht ganz übereinstimmen:

Kann ich diese Markierungen ignorieren?

Hallo,

soweit ich weiß, gibt es die Schrauben nicht gemischt (vorne M12 und hinten M10), sondern wenn dann sind 4 x M12 oder 4 x M10 Schrauben verbaut.Laut 7zap Seite waren 1992 folgende Lager verbaut:
M10: Fahrgestellnummer von 8A-N-000 001 bis 8A-N-200 000

M12: Fahrgestellnummer von 8C-N-000 001 >> 8C-N-300 000Laut https://www.audi-80-scene.de/w…dex.php/Fahrgestellnummer müsstest herausfinden können welches Modelljahr deiner genau hat (10. Stelle, "N" oben in den Beispielen) und anhand deiner letzten 6 Stellen (035 119) kannst du deine Fahrgestellnummer dann M10 oder M12 zuordnen.

Hi Vit,
ich habe letztens in einem anderen Thread auch nach dem ATF Wechsel gefragt, da gab es von Katze folgenden hilfreichen Post:
https://www.audi-80-scene.de/f…&postID=454985#post454985
Weißt du schon welchen Kühler du als Ersatz nimmst?

Bei mir ist er auch auf der Kühlwasserseite undicht. Bei meiner Recherche bin ich nur noch auf Kühler von Thermotec, Nissens, NRF und van Wezel gestoßen. Ich tendiere zum Nissens, auch wenn man da nicht nur gutes (für andere Automodelle) liest.

Ah, ich verstehe. Danke, das war genau die Erklärung die mir noch gefehlt hat

Ist es denn notwendig, dass komplette Getriebeöl inkl. Filter zu tauschen oder kann ich auch nur den Kühler leer laufen lassen und danach auffüllen was fehlt?
Danke für den Tip mit der Fuxtecpumpe, die ist ja preislich vertretbar.

Also ob man dem Wagen was gutes tut, wenn man es wechselt kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß aber z.B. vom BMW E46, dass sich dort die KGE gerne zusetzt.
Mit der Teilenummer habe ich bei daparto nur noch von 3 Herstellern das Teil gefunden:
https://www.daparto.de/Teilenu…r/037129101K?ref=fulltext
Da würde ich dann zu Vaico tendieren.

Danke, aber ehrlich gesagt ist mir noch nicht alles klar:

Zitat von katze56633

-Ölwanne abnehmen und dann Filter abschrauben.

-Dann die beiden Leitungen zum Ölkühler auf (wenn nicht schon für die Ölwanne geöffnet) und wie unten geschrieben leerlaufen lassen

Wenn ich die Ölwann abnehme (ich gehe hier von der Getriebeölwanne aus), dann kommt mir doch das ganze Getriebeöl entgegen?
Daher meine Frage: Wäre es nicht besser, die Ölleitungen an einer Stelle aufzuschrauben (wie von dir als späteren Schritt genannt) und dort das Öl "gezielter" ablaufen zu lassen und leichter auffangen zu können? Wenn ja, an welcher Stelle öffnet man die Leitungen am besten?
Diff-Öl habe ich letztes Jahr schonmal kontrolliert und minimal aufgefüllt. Mein Kühler hat auch keine Undichtigkeit zwischen Kühlflüssigkeit und Getriebeöl soweit ich das beurteilen kann, sondern verliert nur etwas Kühlwasser.

Ja, das ist der Plan

Hi,
ja, das war auch mein Eindruck dass von den bereits gepulverten Teilen bei eBay abgeraten wird.
Kannst du denn deinen verbauten Aggregateträger überholen oder brauchst du das Auto?

Um einen guten gebrauchten Aggregateträger zu erwischen musst du mal den Markt beobachten und evtl. auch bei Schlachtfahrzeugen nachfragen.

Allerdings bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher ob man damit wirklich günstiger fährt wenn man das Teil dann noch strahlen und pulverbeschichten lässt.

Ich hatte im Rhein-Main-Gebiet mal Sandstrahlen plus Pulverbeschichtung für 2 Federbeinaufnahmen, Aggregateträger und Hinterachskörper angefragt und kam auf einen Gesamtpreis von ca. 520€ inkl. MWSt. Daraufhin habe ich angefangen, die Teile selbst mit CSD-Scheibe auf dem Akkuschrauber und Rostio-Entroster zu entrosten aber war mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden da immer mehr Rost unter dem Lack des Aggregateträgers rauskam. Also lieber gleich richtig machen so dass es wieder 20 + X Jahre hält.

Im Endeffekt habe ich jetzt die Federbeinaufnahmen plus Federteller sowie den Aggregateträger in einem anderen Betrieb für 130€ Sandstrahlen und Grundieren lassen und selbst mit 2 Dosen Brantho-Korrux 3-in-1 (ca. 50€) lackiert. Die Lackierung ist sicher nicht perfekt, aber für Achsteile in Ordnung.

Hi,
bei meinem ABK mit CFR Getriebe hat der Wasserkühler ein kleines Leck. Allerdings ist das ja beim Automatikgetriebe ein kombinierter Wasser-Ölkühler.
Meine Frage wie ursprünglich in diesem Thread: Wo lasse ich am besten kontrolliert das Getriebeöl ab? Die Getriebeölwanne hat ja soweit ich weiß keine Ablassschraube. Wo schraubt man denn am besten die Leitung ab? Direkt am Kühler? Dazu habe ich bisher nichts online gefunden.

Hi Scouter,

da hast du natürlich recht, das ist der beste Ansatz. Also habe ich mal nachgemessen:Federbein Durchmesser: 4,4 cm
Federbein Länge: 38,8 cm
Federbeim Volumen: ca. 544 ml
Stoßdämpfer Durchmesser: 4,4 cm
Stoßdämpfer Länge: 36,3 cm

Stoßdämpfer Volumen: ca. 551 mlDemnach würde gar nichts mehr reinpassen... Da ich aber nur mit dem Zollstock gemessen habe ist das wohl nicht ganz präzise. Aber das bestätigt mich in der Annahme dass gar nicht so viel Öl reinpassen kann. Ich muss es wohl beim Einsetzen einfach ausprobieren.

Danke, aber vielleicht haben wir da unterschiedliche Vorstellungen wieviel ein Schluck Öl ist?
Für mich ist "ein Schluck Öl" ungefähr 1-2 Esslöffel von der Menge. Muss da wesentlich mehr rein? Ich habe die Stoßdämpferpatrone mal trocken eingesetzt und hatte den Eindruck dass da gar nicht so viel Platz für Öl ist.

Hallo,
ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran:
Ich will meine Stoßdämpfer tauschen und neue Bilstein B4 Patronen einsetzen. Meistens wird ja Öl empfohlen um Korrosion zu verhindern und Geräuschen vorzubeugen.
Jetzt meine Idee: Man könnte doch auch Fluid Film Korrosionsschutz nehmen. Hat das schonmal jemand gemacht? Ich stelle es mir etwas zähflüssiger als Öl vor und durch die gute Kriechfähigkeit sollte es sich ja gut um die Stoßdämpferpatrone verteilen. Was meint ihr? Schaden kann es ja nicht oder?

Heißt dass, du hast dein Originalwerkzeug von einer Audi-Werkstatt gekauft?
Ich hatte beim örtlichen Audi-Zentrum mal gefragt ob sie das Werkzeug noch haben und für mich die Lager einpressen würden. Sie haben aber weder das Werkzeug, noch hätten sie es gemacht da sie dann auf die Teile Gewährleistung geben müssten und sie das nicht für zugelieferte Teile machen.

Scouter: Danke für den Link!
Bei den genauen Durchmessern bin ich mir nicht so sicher, daher meine Frage hier. Sollten die Lager denn einwandfrei durchpassen oder sollten sie etwas zusammen gepresst werden? Bei den Aggregateträger-Lagern habe ich folgendes gemessen: die vorne sind 44mm/54mm und die hinten 38mm/46mm. Aber dann hätte ich ja mit einer Reduzierung evtl. ein Problem, wenn ich sie nicht über das breite Ende von z.B. 54mm bekomme.

katze56633: Was hast du denn für das VW 3301 bezahlt wenn ich fragen darf?
Ich habe es zum einen bisher weder bei Ebay noch bei Kleinanzeigen entdeckt und da es bei als Hobbyschrauber nicht regelmäßig zum Einsatz käme ist halt auch die Frage bei welchem Preis sich das lohnt.
Ich habe jetzt ein Auspuff-Montageset bestellt weil ich das eh brauche und werde es erstmal mit dem 50mm Rohrverbinder als Hilfsmittel probieren.

Hallo,
ich wollte bei meinem Aggregateträger auch die M12 Lager wechseln. Ich wollte das so wie bei https://www.youtube.com/watch?v=nWXjpH5joxQ gezeigt machen.
Weiß jemand, welchen Durchmesser das VW Werkzeug 3301/4 hat?Oder alternativ, welche Größen ein Auspuff-Reduzierstück haben sollte um es zum Aus- und Einziehen zu verwenden? Zum Ausziehen müsste es ja größer sein, aber nicht zu groß um es noch am Aggregaträger ansetzen zu können.

Hallo,
ich möchte bei meinem B4 Avant mit ABK Motor (BJ 94/MJ95) und Automatik die M12 Lager des Aggregateträgers tauschen.
Für die vorderen gibt es noch welche von Lemförder, die hinteren sind dort aber entfallen.
Laut 7Zap haben diese die Teilenummer 8A0 199 419, mit dieser Teilenummer finde ich aber nur noch Febi, Meyle (ohne HD), Moog, etc.
Für die Teilenummer 8A0 199 419 A (laut 7Zap für ABT und AAZ Motor, sowie die 6 Zylinder) finde ich welche von Vaico, die mir lieber wären.
Weiß jemand, ob die beiden Lager austauschbar sind? Falls nicht, welchen der verbleibenden Hersteller könnt ihr am ehesten empfehlen? Moog?

Coole Idee! Kannst du etwas zur Belastbarkeit der Kunststoffe sagen? Ich hatte bisher den Eindruck, dass 3d gedruckte Teile eher weich sind.
Was ich interessant fände: An der Drosselklappe ist ein kleines Plastikteil, dass den Gaszug hält. Das ist bei mir gebrochen (scheint öfter vorzukommen wenn es spröde wird) und wird jetzt von Kabelbindern gehalten. Das Teil gibt es nicht einzeln sondern nur mit einer neuen Drosselklappe.