Beiträge von .Stefan.

Ja, ich kann es wenn dann nur als Kurzfristige Übergangslösung empfehlen, da es nach kurzer Zeit wieder verschleißt.
Abhilfe bringt da die Nachfertigung von Stadler.
Für Sägen im Leerlauf ist aber meistens auch Falschluft verantwortlich.

Wenn du nur die Zündung einstellen willst dann brauchst du keine Prüflampe sondern nur die Brücke. Die steckst du zwischen den einen PIN des braunen Stecker und dem Minus PIN des schwarzen Steckers für ein paar Sekunden und ziehst die Brücke dann wieder raus. Wenn das nicht funktioniert dann kann man die die Brücke auch auf eine andere sichere Masse legen.

Probier mal den einen PIN vom braunen Stecker auf Masse zu legen. Wichtig ist auch die Brücke nach ein paar Sekunden wieder rauszuziehen, erst dann geht er in den Diagnosemodus.

Ich glaube ich musste bei meinem immer statt den PIN K am weißen Stecker den PIN vom braunen Stecker nehmen. Wichtig ist eventuell auch, dass die Prüflampe nicht zu viel Leistung hat, bei mir ging es mit 21W nicht, aber mit 5W.

Ich hatte jetzt welche für den B5 quattro von Bilstein bestellt.
Diese sind angegeben für B5 und B4 Limo und auch Avant.
Der Federteller sitzt ca.25mm höher was mir letztlich zu hoch war.

Ich habe bei meinem Auto eine Fernbedienung von Inca Pro verbaut und bin immer noch zufrieden. Den Klappschlüssel kann man mit passendem Rohling bestellen, sodass man keinen separaten Schlüssel für das Zündschloss braucht.

Ja das ist mir bewusst aber ich finde es halt schöner wenn das Auto leicht keilig steht und der Räder ungefähr gleich in den Radhäusern stehen.

Ich suche nach einer Möglichkeit meinen B4 quattro hinten etwas höher zu legen da er mit dem 60/40 Fahrwerk hinten etwas tiefer als vorne steht.
Ich habe gelesen, dass man die Stoßdämpfer vom B5 quattro HA nehmen kann da dort die Federteller am Dämpfer höher sitzen. Kann das jemand bestätigen und sagen wie viel höher man damit kommt? Ich habe was von 3,7cm gelesen was mir schon zu viel wäre.

Meins ist nun seit ca. 30000 km verbaut und macht keinerlei Probleme. Würde ich immer wieder kaufen.

Also ich würde so rangehen:
1. Akribisch mach Falschluft suchen (mit Bremsenreiniger absprühen reicht nicht), den oberen Teil der Ansaugbrücke demontieren und die Einspritzventile neu abdichten. Dabei gleich das Strahlbild der Düsen prüfen und drauf achten, dass sie nicht nachtropfen.
2. Kraftstoffdruck, Fördermenge und Haltdruck prüfen, ggf. Kraftstofffilter erneuern.
3. Zündanlage: Kerzen, Zündkabel Verteilerkappe und Läufer prüfen und ggf. ersetzen. Zündzeitpunkt genau einstellen (Stoboskoplampe)
4. Folgende Sensoren prüfen: Kühlmitteltemperatursensor Motorsteuergerät (der obere), Lambdasonde und deren Heizung (auch mal die Abgsanlage auf Undichtigkeiten vor der Sonde prüfen), Stauscheibenpoti, dabei auch RuheLage der Stauscheibe, Klopfsensor
5. Druckstellerstrom einstellen und dabei mal schauen, ob die Gemsichadaption funktioniert, also dem Motor Falschluft zuführen und schauen ob der Druckstellerstrom im positiven Bereich höher wird.

Ja das könnte ich mal machen, aber: Ich habe bereits mit einem Infarot Thermometer nachgemessen und die angezeigte Temperatur entspricht ca. der Temperatur am Sensor, da sind maximal 2 Grad unterschied.

So ich melde mich nach erfolgreicher Reparatur zurück. Ich bin jetzt schon über 1000km gefahren und es ist alles dicht. Die Wasserpumpe habe ich von Ina genommen, das Thermostat von Behr, vorher war Febi drin. Den Kopf habe ich planen lassen, die Kopddichting ist die originale für den NG von Elring. Hydrostößel, Schaftdichtungen und Zahnriemne habe ich natürlich mitgemacht.
Jetzt läuft wieder alles wie es soll, die Kühlmitteltemperatur verhält sich genauso wie vorher.

Müsste aber meiner Meinung nach ttotzdem gehen, da du zum Brücken ja nur Masse brauchst.
Wenn du 3 Diagnosebuchsen hast (schwarz, weiß und braun) dann musst du den einen Pin der braunen Buchse mit Masse verbinden. Zumindest ist das bei meinem so.

Wie bist du denn vorgegangen? Welche PINs hast du gebrückt?

Im Leitfaden steht zuerst Lagerdeckel 2 und 4 anziehen und dann 1 und 3

Hast du die Nockenwelle so gedreht, dass die Nocken vom 1.Zylinder nach oben stehen?

Das Kühlwasser habe ich schon mehrmals gewechselt und mit richtigem Frostschutzgehalt befüllt.
Die Kopfdichtung muss auf jeden Fall gemacht werden, da ich ja Abgas im Kühlsystem habe.

Hat jemand einen Reparturleitfaden für den Kopfdichtungswechsel beim NG2?

Mein ganzer Ausgleichsbehälter war voll mit mit braunen Ablagerungen und die Schläuche sahen ähnlich aus. Nach mehrmaligem Spülen und Reinigung mit einem Kühlsystemreiniger ist das schon deutlich besser geworden aber wenn ich das Kühlmittel ablasse dann sind da immernoch kleine braune Krümel drin. Ob immer ausreichend Frostschutz drin war weiß ich ja bei 5 Vorbesitzern nicht.

Vielen Dank für eure Antworten und Tipps.
Mit den Ventilen habt ihr völlig recht ich werde erstmal prüfen ob sie noch dicht sind und die Ventilsitze überprüfen. Schleifpaste und co habe ich aber ist ja quatsch dichte Ventile einzuschleifen.
Den Kopf wollte ich zur Sicherheit planen und abdrücken lassen.
Das mit dem Krümmer ist ein guter Einwand, ich habe auch gleich alle Muttern und Stehbolzen mitbestellt falls was abreißt.
Kann man den Block mit irgenwas befüllen um den Kühlkreislauf von Korrosin zu befreien? Ich dachte da z.B. An Zitronensäure, die nehme ich zum Entrosten von Stahltanks, aber ob das am Motor auch geht?