Da AUDI selbst keine Dichtungen herstellt, kannst Du Dir das "Original" sparen (sofern überhaupt noch lieferbar).
Bei Dichtungen setze ich grundsätzlich auf die namhaften Hersteller VIKTOR REINZ und ELRING.
Wobei es bei ELRING lt. dem bekannten Motorenbauer "Redhead Zylinderkopftechnik" mittlerweile auch "Qualitätsprobleme" geben soll oder gegeben hat.
Zitat
Sollte möglichst danach dicht sein&bleiben
Ein alter Schrauber hat mir mal den Tipp gegeben, vorsichtig bei der Abnahme der alten Ölwanne zu sein.
Schraubenzieher irgendwo rein und hebeln verbiegt gern die Ölwanne.
Dann wird es nicht mehr dicht.
Klingt nachvollziehbar.
Auch ein Lineal mal auf die Dichtfläche legen ist kein Fehler.
Ggf. ist die Dichtfläche an den Bohrungen hochgebogen.
Das ist mir sogar bei Alu schon passiert....
Da AUDI selbst keine Dichtungen herstellt, kannst Du Dir das "Original" sparen (sofern überhaupt noch lieferbar).
Bei Dichtungen setze ich grundsätzlich auf die namhaften Hersteller VIKTOR REINZ und ELRING.
Wobei es bei ELRING lt. dem bekannten Motorenbauer "Redhead Zylinderkopftechnik" mittlerweile auch "Qualitätsprobleme" geben soll oder gegeben hat.
Danke für die Antwort. Also dann eher auf Viktor Reinz setzen? Habe bei anderen Fahrzeugen bisher auch immer auf Elring gesetzt bspw. bei der VVD, oder den VSD usw (habe letztens die Kopfdichtung mit VSD usw. getauscht und bisher alles dicht geblieben. Ich werde dann mal sehen, was sich finden lässt von Elring oder Viktor Reinz und dann eins von beiden bestellen, danke.
Alles anzeigenEin alter Schrauber hat mir mal den Tipp gegeben, vorsichtig bei der Abnahme der alten Ölwanne zu sein.
Schraubenzieher irgendwo rein und hebeln verbiegt gern die Ölwanne.
Dann wird es nicht mehr dicht.
Klingt nachvollziehbar.
Auch ein Lineal mal auf die Dichtfläche legen ist kein Fehler.
Ggf. ist die Dichtfläche an den Bohrungen hochgebogen.
Das ist mir sogar bei Alu schon passiert....
Danke für die Tipps, werde ich beachten!
Hm ich hab meine Wanne ein geklebt mit zb
VICTOR REINZ Dichtstoff REINZOSIL
Das dünn aufgetragen auf beide Seiten und gut ist.
Vorher schön reinigen.
Btw meine Wannendichtung, das Papp Dingen, ist bei mir zwei teilig heißt sie ist beim abnehmen def Wanne gerissen.
Damals sollte das Papp Dingen irgend was zwischen 50 und 100 Euro kosten.
Hm ich hab meine Wanne ein geklebt mit zb
VICTOR REINZ Dichtstoff REINZOSIL
Das dünn aufgetragen auf beide Seiten und gut ist.
Mit meinen V6-Motoren mache ich das auch so (mit Dirko), funktioniert tadellos. Allerdings ist da die Ölwanne anders konstruiert, mit Gußteilen statt Blechwanne. Wenn man das sorgfältig und mit Augenmaß tut, ist das perfekt.
Gruß
Christian
Alles anzeigenHm ich hab meine Wanne ein geklebt mit zb
VICTOR REINZ Dichtstoff REINZOSIL
Das dünn aufgetragen auf beide Seiten und gut ist.
Vorher schön reinigen.
Btw meine Wannendichtung, das Papp Dingen, ist bei mir zwei teilig heißt sie ist beim abnehmen def Wanne gerissen.
Damals sollte das Papp Dingen irgend was zwischen 50 und 100 Euro kosten.
Ist aber kein ABT oder? Beim ABT ist die Dichtung zumindest aus Gummi und wird ja nicht eingeklebt, oder trotzdem leicht auftragen?
Die von ELRING aber schon - sofern mit "Gummi" nicht wirklich Gummi gemeint ist.
Zitat
Artikelkriterien Dichtungsbauart Metall-Elastomer-Dichtung Gewindemaß M6x1x16 Material ACM (Polyacryl-Kautschuk)
siehe hier
Das glaube ich euch gerne aber Metall zerreißt man nicht mal eben.
Ich bin nicht sicher, wenn ich zu fällig die finde vom anderen Motor, ist das gleiche Material gewesen. Kann ich ja Mal Ben Foto mache.
Ihr kennt doch das Material wo man sich Dichtungen selbst geschnitzt hat, ist nach meiner Meinung das gleiche.
Das glaube ich euch gerne aber Metall zerreißt man nicht mal eben.
Die Angabe "Metall-Elastomer-Dichtung" bezieht sich auf die Dichtungs-Bauart, nicht auf das Material.
Ich könnte mir vorstellen, dass in der Dichtung "Metall-Stützhülsen" vorhanden sind, wie ich es von der Ölwannendichtung des Automatikgetriebes (Blech-Ölwanne) kenne. Diese sollen verhindern, dass die Dichtungen beim Anziehen "zerquetscht" werden.
Ich will gar nicht ausschließen, dass bei der Herstellung der Motoren "Papierdichtungen" (korrekt wohl "Weichstoffdichtung"), also die, die man auch selbst "schnitzen" kann, verwendet wurden und das vielleicht später geändert wurde.
Kautschuk- oder "Gummi"-Dichtungen sind aber gerade bei Blechteilen, die sich verziehen können, nach meiner Erfahrung die bessere Wahl und lassen sich vor allem besser rückstandsfrei entfernen, falls man noch mal da ran muss. Und Zusatzdichtmittel braucht man auch nicht, auch wenn viele das anders machen.
Bei ViktorReinz ist die Dichtung übrigens (auch) aus Gummi.
Nun es gibt verschiedene Arten
Ich bin davon aus gegangen das die Metalldichtung aus Metall mit Gummiüberzug besteht
Aber wie du schon sagtest gibt es die mit den Hülsen wie bei der vdd.
Dann noch die Papier Dichtungen / Weichstoff. Kork habe ich bei der Ölwanne nicht gesehen 😉
Hier muss jeder für sich wissen was er nimmt.
Der Tausch hat sich nun etwas verzögert bei mir. Morgen geht's ran an den Speck, hättet ihr mir vllt Tipps, wie man beim ABT am Besten die Ölwanne herausbekommt? Muss man den Aggregateträger komplett ausbauen, oder reicht es diesen abzusenken, um an die verdeckten Ölwannenschrauben heranzukommen?
Grüße
..... hättet ihr mir vllt Tipps, wie man beim ABT am Besten die Ölwanne herausbekommt?
Jooo - ham'er!
Original RLF (00054506300-4-Zylinder_Motor_(2-Ventiler)__Mechanik.pdf) bei audi.erwin-store.com (neue URL) (kostenpflichtig = "Taschengeld") runterladen.
(Und bei der Gelegenheit alle anderen RLF zum B4 gleich mit - dann hat man ALLES, was man beim "Selbstschrauben" braucht - aus "erster Hand")
Noch nie in 12 Jahren "Forenaktivität" davon gelesen?
Btw.:
Die Schrauben vom Aggregateträger, die gelöst werden, müssen erneuert werden (s. RLF "00054505000-Fahrwerk_Frontantrieb.pdf" ---> "Dehnschrauben")!
Diese Dehnschrauben kannste hier beziehen...https://druckschmie.de/shop/audi-b2-b3-b4-hilfsrahmen-achstraeger-schrauben-satz-m12-n90580801/
Ich habe das an meinem B4 tdi nun auch bald vor. An meinem ist Unterhalb alles am siffen, zuätzlich auch noch Getriebeflüssigkeit. Alles schön "konserviert". Die Kopfdichtung könnte an der linken, vorderen Ecke zudem auch undicht sein. Ist aber nicht 100% sicher, man sieht einfach zu wenig wenn nichts abgebaut ist.
Okay habe die nicht neu gemacht und hatte die auch schon mehrfach draußen ... Vielleicht sollte ich mal welche besorgen.
Danke für eure Antworten. Habe den Tausch nun hinter mir. Statt dem vom RFL empfohlenen AMV 174 004 01 / Dirko Dichtmittel habe ich 3 Bond genutzt, welches ich von meinem BMW noch hatte. Mit diesen habe ich die Übergänge, siehe Bild rot umkreist, bestrichen.
Im Originalen RFL wird geschrieben: " Bestreichen Sie an der Dichtfläche zur Ölwanne die Übergänge Dichtflansch/Zylinderblock vorn und hinten
dünn mit "AMV 174 004 01". " -> Meinen die damit nur diese Übergänge und nicht die komplette Dichtung oder?
Jedenfalls bin ich nun 60km gefahren und es pisst schon wieder... an der grün markierten Stelle. Alles wurde nach dem RFL gemacht, Drehmomente usw., habe mir alles von der Arbeit ausgeliehen und auch die Wanne und alles durch die Teilewäsche gejagt, damit alles frisch ist. Motorblock unten ordentlich sauber gemacht.
Kann mir nicht erklären, wieso es nun erneut undicht ist an der Stelle.. Wanne verbogen? Habe leider nicht geschaut, als sie ausgebaut war.. 
habe beim abnehmen sehr darauf geachtet, nirgends mit dem Schraubendreher reinzugehen und sie zu verbiegen etc. e
Oder muss ich die Dichtung vielleicht doch beidseitig einkleben, wie manche hier geschrieben haben? Laut RFL und auch meinen Kenntnissen, kommt die Dichtung so trocken hinein..
Heißt wohl am Wochenende nochmals Wanne ab und diese überprüfen. Glaube diese hat eine Macke ab.. evt. dann die Dichtung beidseitig einkleben?
Kann man die Wanne wieder 'gerade' biegen, falls sie eine weg haben sollte? Aber kann es mir nicht vorstellen.. War die 6 Jahre bisher auch dicht gewesen. Meint ihr, ich kann diese nochmals verwenden?
KGE ebenfalls gereinigt, Überdruck im Kurbelgehäuse sollte dann doch ausreichend darüber entweichen und nicht über die Ölwannendichtung drücken, oder doch? Als ich die Kopfdichtung gemacht habe und den Ventildeckel ab hatte, habe ich diesen ebenfalls gereinigt und da die "KGE-Öffnung" freigepustet.
Das ist natürlich richtig Sch.....Jedenfalls hast, was die Ölwanne betrifft alles richtig gemacht, habe ich genauso gemacht.
Da wo es rauskommt ist der Dichtringflansch für die Kurbelwelle angeschraubt und wahrscheinlich kommt das Öl da raus.
Ich habe schon gehört das Leute damit Probleme hatten, ich persönlich bei vier Audi 80 B3/B4 nicht.
Es gibt den Dichtring und den Flansch mit Dichtring, den würde ich nehmen..
Danke für die Rückmeldung. Hierzu wieder Riemen&Schwingungsdämpfer herunter oder? Wird ein Gegenhalter benötigt? Muss mal in der RFL nachschauen, habe mir diese nun komplett gedownloaded.
Hättest du mir vielleicht eine Teilenummer zu dem Dichtringflansch?
Müsste das nochmals beobachten, ob es davon kommt. Kann mir nicht vorstellen, dass die Ölwanne nicht plan war..
Habe nun im einem anderen Thread gelesen, dass es bei ihm der Simmerring zur Zwischenwelle war, der undicht war: Kurbelwellen Simmerring an der Stirnseite undicht?
Bei mir war es aber sehr sicher die Ölwannendichtung gewesen, da diese komplett mit Öl war.. oder nur getäuscht und einfach viel von oben nach unten gelaufen? Werde es die Tage nochmals beobachten.
Naja so wie das aus sieht sind das deine Flansche vorne und hinten. Das du klar RiemenScheibe runter und Getriebe raus bzw den Motor Kupplung und Schwungrad runter
Des wird zwischen den Dichtflächen der Simmering halter undicht.
Die gibt es auch komplett mit Dichtringen
Das für Hintern https://www.autodoc.de/ridex/13545083
Und vorne muste es ähnlich sein.
Bei meinem alten Motor hatte ich die Flansche auch mir dem Kleber gemacht
Den für hinten habe ich entdeckt. Den für vorne komplett mit Flansch leider gar nicht.. Hat mir jmd. eine Teilenummer für vorne vielleicht?
Für Vorne finde ich nur den Dichtring einzeln zum selber einpressen leider.
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