Ich hoffe mir Gleitfläche meinst du die Kontaktstelle von Belag zu Sattelhalter.
Ich hab bisher einfach normales Fett genommen. Ist sogar von Audi, Teilenummer weiß ich grad nicht. Ist doch wurscht welches Fett, hauptsache es flutscht und es kommt keine Flüssigkeit rein!
Nein ich meine die Gleitfläche zwischen Belag und Scheibe 
.
Klar die zwischen Belag und Sattelhalter. 
MfG Steffen
hauptsache es flutscht und es kommt keine Flüssigkeit rein!
Soll dann das ganze Loch mit dem Fett voll sein? Ich habe die Bolzen nur ein wenig angefettet....
Grüßle 
Nene, das passt schon,
kannst ja mal versuchen die Bolzen rein zu drücken wenn das Loch voll mit Fett ist... kein Chance.
MfG Steffen
Na dann passt ja alles
Nur meine Bestellung ist im Verzug 
So eine Scheiße habe gehofft bis Donnerstag komplett fertig zu sein....aber nun Pustekuchen!
Hm... Krasse Tips hier.
1. Kupferpaste ist nicht zu empfehlen, da das Kupfer elektrochemische Korrosion verursacht. Das gibt hässliche Rostlöcher in den Gleitflächen, die man nie wieder rausgeschliffen kriegt, ohne dass der Belag klappert.
2. "Irgendein Fett hauptsache es flutscht" ist totaler Bullshit. Herkömmliches Radlagerfett ist nicht fest und nicht temperaturstabil genug, d.h. 1. wirds weggeblasen und 2. läufts beim 1. mal Bremsen davon. Wohin kann man sich denken. Auf der Reibringfläche schmiert es jedoch vorzüglich bei der nächsten Notbremsung.
Es gibt spezielle Bremsenschmiermittel, die allermeisten auf Keramikbasis. Ansonsten verwende ich häufig Plastilube, welches für Bremsen geeignet ist. Ideal ist allerdings die Keramikpaste, gibts z.b. von Würth.
Die Schiebebolzen kannst du mit den selben Schmiermitteln einsetzen, ein leichter Film auf dem Bolzen selbst reicht dicke aus. Wenn du das Loch vollpresst, kriegst du logischerweise den Bolzen nicht mehr rein (Schmiermittel ist reichlich inkompressibel)
Was auch immer gut kommt ist, die Auflageflächen der Beläge Sattelseitig zu reinigen, um mögliches Schiefes Anlaufen zu verhindern. Auch die Anlageflächen des Sattelträgers zum Radlagergehäuse solltest du Rost- und Dreckfrei haben.
greetz
Gut, dann passt es ja.
Habe alle Bolzen mit der mitgelieferten "Break Grease" Paste beschmiert.
Danke auch für die weiteren Tipps.
Grüßle
"Irgendein Fett hauptsache es flutscht" ist totaler Bullshit. Herkömmliches Radlagerfett...
Natürlich hab ich kein Radlagerfett genommen. Ich meinte damit, dass man irgendein Fett nimmt, was dafür geeignet ist und das ist nicht nur das super special Bremsenschmiermittel auf Keramikbasis. Naja egal, am besten man nimmt einfach das passende "Break Grease" und geht auf Nummer sicher.
Und wieviel man da reinschmiert sollte man selbst merken. Wenn der Bolzen von Hand schön beweglich ist, dann passt das.
Dann schreib das doch auch so? Les dir deinen Beitrag nochmal durch, das is schon sehr missverständlich
hauptsache es flutscht
Ja war missverständlich, sorry.
ABER, wenn es rausfließt flutscht es nichtmehr und ist nicht geeignet. 
Da gibts spezielles Bremsenfett. Das hab ich von ATE z.b. Damit schmier ich es ein. Anosnsten sollte es schon was Hitzebeständiges sein, was kein Wasser zieht.
Edit: Ist ja schon alles gesagt...man, ich hasse es, wenn ich nur die erste Seite seh 
normalerweise gibts für bremsen extra fett. es ist hochtemperaturbeständig und bleibt an der eingesprühten stelle ohne zu verfliehen. es ist grau und in sprühflaschen erhältlich...alles anderes ist fahrlässig hoch 10...
Na denn kramen wir den Tread mal wieder raus. Da ich die Hinterachse auf Scheiben umbauen will, hab ich mir ein Satz gebrauchte Sättel inkl. Halter besorgt, die jetzt noch überholt werden müssen. Rep-Sätze sind auch bestellt. Jetzt kommen die Fragen.
Haben die Führungsbolzen vom Sattelhalter merkliches spiel? Meine haben Eins. Nicht, dass das völlig ausgenuddelt ist und sich u.U. verkanten.
Wie dichten die Bremsschläuche am Sattel? Die Oberfläche rund um den Anschluß sind nicht mehr die schönsten, wäre blöd, wenn da Dichtscheiben drunter kommen. 
Die Girling 54 sind zwar Vorderachsbremssättel, also ohne Handbremsmechanik, aber bei deinen Fragen macht das ja keinen Unterschied.
Die Führungsbolzen haben eigentlich kein merkliches Spiel, erst recht nicht mehr wenn sie am Sattel verschraubt sind. Bei den Bremsschläuchen gibt es soweit ich weiß keine richtige Dichtung. Die Spitze vom Schlauch ist vorm Gewinde meine ich kegelig bearbeitet. Der Sattel ist hinter dem Gewinde genau so gearbeitet und das wird dann durchs Pressen beim Zusammenschrauben dicht. Die Oberfläche rund ums Gewinde dürfte somit egal sein.
Danke dir schonmal für die Antwort. Das mit den Bremsschläuchen hab ich mir fast gedacht, wollte da nur noch ne Bestätigung. Was die Führungsbolzen in den Haltern betrifft. Da hab ich, wie gesagt, leichtes spiel, vielleicht so 3-4/10. Ist bei allen Bolzen auch gleichmäßig. Normal wäre also ne Passung ohne spiel?
Naja, schwer zu sagen. Natürlich ist da ne leichte Spielpassung vorgesehen, es muss sich ja schon leicht verschieben lassen. Normal tendieren die Teile ja eher zum Defekt durch Schwergängigkeit. Im Betrieb werden die ja nur rein radial belastet, von daher interessiert auch nur das Spiel in diese Richtung und kein Kippeln oder sonstiges. Guck sie dir einfach mal an, wenn die nicht gerade aussehen als wenn sie gleich durchbrechen würde ich die erstmal verbauen. Geschätzte 3 bis 4 Zehntel sind jetzt noch nicht soooo viel Spiel das ich da angst hätte.
Die Bolzen sehen so noch recht gut aus, also kein Rost, nix eingelaufen oder so. War mir nur nicht sicher. Auf drei der Bolzen war auch noch ausreichend Fett drauf, einer lief etwas schwerer. Na dann lass ich sie so wie sie sind. Die Halter entrosten, Bolzen sauber machen ausreichend Fett rein und neue Gummies drüber, fertig.
Noch ne kurze Frage zu den Sätteln. Um die Kolben heraus zu bekommen, mussen diese herausgedreht werden. Soweit ist es mir klar. Denn Rest, also den ganzen Kram von der Feststellbremse, bekommt man dann raus, wenn der Segering entfernt wurde? Hab ich das soweit richtig verstanden?
Um den Kolben raus zu bekommen setzt du am besten einfach die Druckluftpistole am Bremsschlauchanschluss an und drückst den raus. Nur aufpassen, der kommt da mit ganz schön Wucht raus, am besten ein Brett in den Sattel legen damit der Kolben nicht wegfällt. Das Schwierigste ist dann halt den besagten Segerring raus zu bekommen weil der ziemlich tief sitzt und die meisten Zangen nicht ran kommen. Wenn ich mich recht entsinne ist der sogar von unten durch ne Feder belastet. Zur Restaurierung des hinteren Sattels solltest du hier im Forum aber einige Anleitungen finden, das hat hier in diesem Thread eigentlich eh nix zu suchen.
Hab natürlich schon vorher gesucht, aber leider nix Explizites gefunden. Davon abgesehen, ist in diesem Tread nicht nur die Rede von den Girling54-Sätteln, auch wenn die Überschrift dies vermuten lässt. Da hier auch die G38 Sättel schon besprochen wurden, bin ich hier nicht so ganz falsch.
Vielleicht kann ja mal jemand den Tread-Titel anpassen.
Naja, ich verweise mal kurz hier hin. Da habe ich auch bereits nen Link zu ner vernünftigen Anleitung gepostet.
Bremse hinten Rechts gängig Machen und Bremse Allgemein
zum regenerieren habe ich auch ein tuti erstellt: Klick mich
ist nicht viel dabei zu so nem sattel^^. vorn sollte ja sogar noch leichter als hinten gehen^^
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