Schau mal von vorne wo rechts deine antriebswelle sitzt, auf der höhe ca is am getriebe ein kleines loch, da drin sieht man die scheibe. Meine is allerdings zb so verrostet dass man keine zahlen mehr lesen kann, müsste sie also mühsam abschleifen um den ZZP mal zu checken. mach ich wenn ich mal lust hab^^. mom läuft er ja gut, ausser seiner sägerei im leerlauf wenn er warm is. *gg*
Leistungsentfaltung 2,3 NG
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Was heisst hier mühsam? Einfach Schleifpapier reinhalten und mit der Hand drehen (lassen)
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Nur mit schleifpapier reinhalten is da nix mehr zu machen^^, schon versucht als wir den zahnriemen gewechselt hatten.
aber der motor is nu 23 jahre alt und hat sogar noch die 1. kupplung drin. da wurd noch nie gross rumgefummelt. is schon gut rostig.
Aber demnächst werd ich das mal in angriff nehmen. glaub zwar ned dass der ZZP verstellt ist, da er sonst ned so laufen würd, aber mal kucken schadet ja ned *gg*
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Zündzeitpunkt kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der nicht stimmt.. Wenn der Motor erst mal warm ist, läuft er einwandfrei, hält sauber seine Drehzahl bei ca 900 und zieht durch wie er soll. Ist ja nur beim Kaltstart..
Ebenso muss ich dann an der Ampel mehr gas geben, denn wenn ich den 1.Gang zum losfahren einkupple fällt die Drehzahl um 200 ab. Dies ist aber mit den Durchzugsproblemen verbunden die ich immer bei kaltem Motor habe
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so nun bin ich mal ne Runde fahren um zu sehen ob es was bringt wenn ich einige Stecker ziehe und dann mal kucke wie sich das Auto verhält.. Auto ruckelt nach wie vor, vor allem im kalten Zustand. Es bessert sich leicht, wenn der Motor warm ist, aber vollkommen weg ist es dann auch nicht.
Dazu hab ich den Stecker rechts vom Mengenteiler abgesteckt (Drucksteller?).. Hier hat sich jedoch nichts getan.. Ebenso hat sich auch nichts getan als ich den Temperaturfühler (2 Polig) abgesteckt habe.. Den Stecker links vom Mengenteiler hab ich auch mal kurz gezogen weil ich nicht wusste was der bringt, jedoch hat sich das Auto kurz verschluckt und hab den auch gleich wieder angesteckt.
Nach meiner fahrt ca 30 mins hab ich anschließend den 2 poligen Temperaturfühler gemessen.. Wieder um die 550 Ohm.. Das kann doch nicht sein oder?der müsste normalerweise um die 330 Ohm haben? Fühler wurde schon getauscht, jedoch ohne Erfolg anscheinend.
Ich denke dass ich jetzt doch mal die Ansaugbrücke wegbauen und alle Schläuche (auch unter der Brücke) gründlichst untersuchen werde. Evtl hat sich da unten einer versteckt, der nen Riss hat. Ebenfalls denke ich kanns nicht schaden wenn ich mal die Drosselklappe reinige und mir die Einspritzdüsen (oder ventile?) anschaue wie die noch "spritzen"..
Des weitern will ich mir die Zündung sowie den Klopfsensor anschauen. Aber dazu bräuchte ich noch die bebilderte Anleitung von Kleinheribert
Und zu guter letzt noch den LLR oder LLRV.. Kaltstartventil kann ich ausschließen, da der Motor DEUTLICH besser startet bzw anläuft wenn ich das eingesteckt lasse. -
Das ist eigentlich alles identisch
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Du sagst du hast ein ruckeln, das bei wärmerem Motor besser wird?
Also ich kann nur aus meinem Nähkästchen plaudern, aber bei mir war die Schraube vom zündverteiler locker...somit hat sich der während der fahrt minimal bewegen können und so ein ruckeln und teilweise sehr sehr schlechttes beschleunigen verursacht. bis ich das gemerkt hab^^. zündung eingestellt, ZV festgeschraubt, das ruckeln trat seitdem nie mehr auf.
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Hi,
da mein "Leistungsloch" immernoch vorhanden ist will ich euch doch nocheinmal um Hilfe bitten.
Ich habe das Problem das ich im Drehzahlbereich zwischen 2700/800 und 3000/200 Umdrehungen so ein "Leistungsloch" habe, als würde ich in der Zeit einen 1500kg schweren Anhänger ziehen, dann aber ab ca. 3000 oder 3200 Umdrehungen rennt er wieder normal.
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen kann?
Getauscht sind Zündkabel/kerzen, Vertieler und Finger, Klopfsensor und Luftfilter.
Soll ich die Zündung neu einstellen lassen?Dank euch!
Grüßle Chris.
PS: Merkt man bei "volllast" sprich wenn ich das Gas voll durchtrete einen spürbaren Unterschied zur Gasstellung kurz vor Volllast? Der wäre bei mir nicht vorhanden.
Danke.
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moin,
also meiner hatte schon auch immer so ein kleines leistungsloch in dem bereich, aber ich denke mal nicht so gravierend... -
Moin, ich wusste nun nicht genau wohin damit, ist der einzige NG thread, den ich in der suche gefunden habe.
Ich bin gestern etwas scharf in Kurven gefahren, dabei fing er dann ordentlich an zu Stottern. So als wenn er keinen Spritt mehr bekommt.
Okay, der Tankinhalt ist auch kurz vor Reserve, aber kann das wirklich sein, das er dann, wenn man etwas scharf in Kurven geht, tatsächlich keinen Spritt mehr bekommt,
wenn der Tank fast leer ist?
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Das kann aber durchaus sein. Die Pumpe selbst sitzt ja in einem Saugkorb. Dieser wiederum sitzt in einer Halterung, in welcher sich "Stauklappen" befinden, die eben genau das verhindern sollen. Die fallen dann zu, und die Pumpe sitzt noch in einem Rest Benzin. Wenn nun aber eine der Klappen nicht schließt, hast du genau dein Problem...
Ich hab die bei mir auch wieder gängig machen müssen ( die Gummilager der Pumpe hatten sich selbstständig gemacht...
Den selben effekt gibts übrigens, wenn die Pumpe mal Dreck angesaugt hat.
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Interessant. Danke für die Antwort.
Komm ich da als leihe von selbst ran? Wo sitzt denn das ganze?
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Zitat
"moin,
also meiner hatte schon auch immer so ein kleines leistungsloch in dem bereich, aber ich denke mal nicht so gravierend... "Ich weiß nicht. Es ist schon spürbar. Werde mal die Tage mit einem anderen NG fahren und schauen, ob er das selbe Problem hat.
Alles anzeigenHi,
da mein "Leistungsloch" immernoch vorhanden ist will ich euch doch nocheinmal um Hilfe bitten.
Ich habe das Problem das ich im Drehzahlbereich zwischen 2700/800 und 3000/200 Umdrehungen so ein "Leistungsloch" habe, als würde ich in der Zeit einen 1500kg schweren Anhänger ziehen, dann aber ab ca. 3000 oder 3200 Umdrehungen rennt er wieder normal.
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen kann?
Getauscht sind Zündkabel/kerzen, Vertieler und Finger, Klopfsensor und Luftfilter.
Soll ich die Zündung neu einstellen lassen?Dank euch!
Grüßle Chris.
PS: Merkt man bei "volllast" sprich wenn ich das Gas voll durchtrete einen spürbaren Unterschied zur Gasstellung kurz vor Volllast? Der wäre bei mir nicht vorhanden.
Danke.
Hat noch jemand eine Idee?
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HI, die sache klingt wirklich schwieriger als sie ist^^.
du setzt die brücke rein, musst die 4-5sekunden warten, da ab dann erst ein konstanter ZZp ansteht beim NG2.
dann blitzt du mit der ZZP pistole ins Sichtfenster der kupplungsglocke. die zündzeitpunktskerbe muss unterhalb der bezugskante scheinbar still stehen bei dir sollten es aber 12 statt 15° sein wenn ich mich ned täusche. wenn der wert nicht passt, den verteiler an der schraube unten lose machen und solange drehen (am besten mit nem isolierten schraubenzieher oder ähnlichem, sonst kanns bisschen biezeln^^) bis der korrekte ZZP von 12° anliegt.
die schraube des zündverteilers wird danach mit 25Nm wieder festgezogen
dann trennst du dich drahtbrücke, lässt ihn kurzzeitig auf ca 2500 U/min hochdrehen und danach im leerlauf laufen lassen.
wenn du jetzt kuckst, sollte der wert im fenster zwischen 7 und 20° vor OT schwanken.das sollte es gewesen sein^^
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Oder einfach ganz Stupide und in der Wiki beschrieben ohne Blitzpistole einstellen..und das noch im Stand..is das nich luxus? Ich muss da echt mal n Video drehen..
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Könnt ihr mir bitte sagen wo das stauscheibenpoti liegt und was ich da messen muss?
Sorry aber ich weiß es nicht.
Grüßle Chris
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