...Ich würde den Hallgeber messen, das ist kein Hexenwerk.
Anleitung hier im Forum meine ich. ...
Meinst du irgendwo hier im Forum? Ich habe gesucht, aber dieses Verfahren zur Überprüfung des Hallgebers nicht gefunden
Ich finde dazu im Forum auch Nichts.
Aber hier
Was mir gerade noch dazu einfällt das Kraftstoffpumpenrelais und das Relais 30. Das Relais 30 ist unterm Lenkrad.
ZitatInteressanterweise habe ich eine Zündkerze direkt an die Spule angeschlossen und sie hat einmal gefunkt, wenn ich die Zündung ein- und ausgeschaltet habe.
Es kann sein, dass ich hier völlig falsch liege.
Der Effekt ist wohl der, dass das Magnetfeld in der Zündspule aufgebaut und durch die Stromänderung - unterbrechnung (Zündung anaus) die Induktionsspannung erzeugt wird. Das geht, wenn ich nicht völlig fehl denke, nur bei "durchgeschaltetem" Hall-Geber. D.h. er funktioniert ggf. Aber der Test nach Werksanleitung ist ausschlaggebend.
Wenn also dann die Hochspannung nicht an der Zündkerze an kommt, ist sicher am Weg zwischen spule und Kerze das Problem. Oder die HV der Zündspule ist noch ausreichend hoch. Quertauschen.....
Ich finde dazu im Forum auch Nichts.
Aber hier
https://www.audi-80-wiki.de/index.php?title=Hallgeber
Was mir gerade noch dazu einfällt das Kraftstoffpumpenrelais und das Relais 30. Das Relais 30 ist unterm Lenkrad.
Das ⤴️ ist ein sehr hilfreicher Link, den Sie bereitgestellt haben (danke). Da es sich bei der vorhandenen Verteilerbaugruppe um einen Ersatz handelt und nicht um ein Originalteil von Audi, wäre es vielleicht ratsam, einfach die gesamte Baugruppe mit der originalen BOSCH OM-Teilenummer zu ersetzen, anstatt zu versuchen, nur den Hallgeber an dieser Fälschung kostengünstig auszutauschen. Ich habe gerade eine kompatible komplette Original-Verteilerbaugruppe von Bosch (Teilenummer stimmt überein) inklusive Hallgeber und HV-Kabeln bei eBay gefunden und bestellt. Hoffentlich erhalte ich sie in ein paar Tagen und dann sehen wir, was passiert. Was die Kraftstoffpumpenrelais betrifft, müssen sie alle grundsätzlich einwandfrei funktionieren, wenn ich sie höre und dann beim Verwenden des Anlassers der Kraftstoff unter hohem Druck aus dem Kaltstartinjektor spritzt.
Kraftstoffpumpenrelais betrifft, müssen sie alle grundsätzlich einwandfrei funktionieren, wenn ich sie höre und dann beim Verwenden des Anlassers der Kraftstoff unter hohem Druck aus dem Kaltstartinjektor spritzt
Das mag sein aber das Kraftstoffpumpenrelais ist mehrpolig und versorgt nicht nur die Kraftstoffpumpe. Es versorgt auch die Einspritzdüsen und Lambdasonde.
Das Relais 30 versorgt das Steuergerät bzw. Ist für die Spannung der Sensoren, Aktoren zuständig wenn das nicht richtig arbeitet kann das Auto zwar laufen aber nicht richtig. Meist geht er aus kurz nach dem anlassen.
Ich habe jetzt hier schon etwas länger still mitgelesen. Also ein Defekt in der Digifant selbst, oder am Hallgeber macht sich relativ schnell bemerkbar. Weil beim Startversuch der Drehzahlmesser leicht zappeln muss. Passiert das nicht, oder nur sporadisch, gibt es weder Einspritzung noch Zündfunke.
Also Hallgeber KÖNNTE (Drehzahlnadel beobachten) neben Steuergerät eine gute Option sein mal zu gucken was los ist. Ich bin gespannt!
Dann mal etwas Offtopic aus meiner persönlichen Erfahrung:
Klar können einem vor Ort schnell mal die Ideen ausgehen, und Zuhause am Schreibtisch oder am Smartphone hier im Forum sprudelt es nur so vor Ideen. Ich schraube seit 12 Jahren selber an Autos herum. Beim Trabi mit Zweitaktmotor angefangen, und so nach und nach nach vorne getastet, was die Komplexität von Fahrzeugen angeht. Eine zickende Digifant war vor 4 Jahren mal ein richtiger Endgegner für mich, wer alte Einträge von mir hier findet, weiß warum. Heute ist man schlauer: Der Motor selbst war einfach nur runter gerockt, Schaftdichtungen, Kolbenringe, Laufleistung generell, bei den Vorbesitzern wenig Pflege, da konnte man noch so viel am Einspritzsystem und an Unterdrucklecks rumprobieren, wenn am Ende einfach der komplette Motor breit war, und sein eigenes Öl gefuttert hat. Heute beiße ich mir gerade etwas die Zähne an einer uralten LH-Jetronic ohne Diagnoseschnittstelle aus einem Volvo 740 aus, aber auch das funktioniert irgendwie, und man kommt weiter.
Aber wenn ich über all die Jahre bei einem nicht startenden Motor so primitiver Bauweise etwas gelernt habe:
Man muss beim Startversuch im Feld, Fernab von Reparaturanleitungen und co. einfach etwas auf seine Sinne vertrauen. Sehen, hören, fühlen, und vor Allem riechen!
sehen: Drehzahlnadel muss zucken, Luftwege müssen frei sein (Luftfilter) Zündfunke muss sichtbar sein (Kabel abziehen und mit ISOLIERTER Zange in die Nähe einer Masse halten)
hören: Spritpumpe + Relais (Relais 30 fällt bspw. nach dem Abschalten der Zündung verzögert ab, das kann man innen gut hören, ist aber noch keine Garantie dafür, dass Relais 30 auch funktioniert, können immer noch kalte Lötstellen auf der Platine Probleme bereiten) und ggf. Zündversuche außerdem bei den Injektoren ist vor der Demontage ein Schraubendreher vom Injektor auf den Schädelknochen in der Nähe vom Ohr eine gute Idee. Denn die hört man durch die Körperschallübertragung dann sehr gut im Kopf. (Achtung ggf. Verletzungsgefahr, durch das Zappeln des Motors) Eine noch bessere Variante ist natürlich ein Stethoskop mit Metallstange am Ende.
fühlen: Zündversuche oder Motorlauf fühlt man mit der Zeit, ob es Probleme gibt, und ob sie Zündungsseitig oder Kraftstoffseitig sind
riechen: riecht es beim Startversuch irgendwann nach Sprit aus dem Auspuff?
Mit all den Sachen kann man auch ohne Reparaturanleitung relativ effektiv und mit wenig Demontage Arbeiten erstmal grundsätzliche Fehler eingrenzen, und das nicht nur bei einem Audi 80. Und alleine damit müsste schonmal IRGENDWAS passieren, wenn das alles funktioniert. Wenn dann zumindest der Motor IRGENDWIE läuft, geht es an die Detailarbeit nach Reparaturleitfaden. Einziger Fehler der damit nicht so ganz auszuschließen wäre, wäre ein komplett verstellter Zündzeitpunkt, oder eine falsche Zündreihenfolge, oder ein falsch aufgesetzer Zahnriemen, defekter Kraftstoffdruckregler, oder, und das wäre der worst-case, ein Defekt an der Maschine selbst.
Drehzahlnadel
Würde ich jetzt vorsichtig sein, ich bin mir zwar jetzt gerade nicht sicher, aber meinem sind die 200 Umdrehungen Zuwenig da rührt sich erst Mal nichts.
Ein Zündkabel abziehen kann man machen muss man aber aufpassen das könnte dir die Zündendstufe übel nehmen. Manchmal ist aber auch der Zündtrafo Rum.
Zzp einstellen beim ABK ohne irgend ein geraffels wurd von mir schon öfters erwähnt. Und indem Atemzug kann man auch gleich sehen ob's der Zündimpulsgeber funktioniert. Was natürlich auch nicht geht wenn's Stg rumba ist was ich mir eigentlich bei dem nicht vorstellen kann da er ja willig war zu laufen.
Denn wenn man den verteiler dreht und er kommt an die Zünd Position dann geht das geraffelt beim ABK los. Heißt aber auch nicht das er jetzt auf dem richtigen Zylinder steht. Das sieht man dann ob der finger auf der Markierung steht.
Was mir gerade noch einfällt den blauen Temperaturfühler, Lambadasonde, llmhat noch keiner auf'n Schirm.
Ansonsten
Aber wie du schon sagtest alle Sinne benutzen.
Zündung anschalten dann muss erst Mal die Büchse unterm Kofferraum kurz schnurren. Ist das Anzeichen das die Kraftstoffpumpe läuft. Dann horchen ob's stummt ist ein Anzeichen dafür das dass Leerlaufreglventiel arbeitet zumindest sollte das dann arbeiten. Es kann aber auch sein das das Dingen hängt. Dann beim an lassen ist dann etwas schwierig zu hören muß wenn Motor dreht Kraftstoffpumpe laufen. Läuft die dann ist der Impulsgeber Io das Stg idr dann auch. Nun wenn nicht läuft Zündfunken schauen. Ist der da dann ist die Endstufe und der Trafo okay. Nun schauen ob's die Einspritzdüsen arbeiten huert man idr am klicken. Ist das gegeben (man kann sie auch per Wiederstand messen) dann ist die Frage nach dem Kraftstoff-Druck. Ist das da.
Bleiben nur noch wenige teile über heißt Luftmengenmesser, Temperaturfühler, Lambdasonde und Drosselklappen Poti.
Wen lambda und tempfuehler nen hau haben musste er aber erst Mal laufen. Der klopft Sensor kann aber auch ordentlich für Ärger sorgen.
Also bei dem ABK meiner Freundin sieht man beim Motorstart ganz deutlich die Nadel unten so 5mm zappeln. Wir hatten nämlich genau das Problem, dass da mal zeitweise das Steuergerät und/oder der Hallgeber ausgefallen ist, und dann gar nichts mehr funktioniert. Und da bleibt die Nadel unten auf 0 liegen, und tut gar nichts. (Relais 30, Benzinpumpe und die anderen Verdächtigen sind schon alle ausgeschlossen, als funktionierend diagnostiziert bzw. auf Verdacht quergetauscht aus 'nem motortechnisch funktionierenden Spender/Schlachter)
Das Problem dabei: Es liegt schon 'ne komplette Einheit mit Zündverteiler im Kofferraum, wo ich noch den Hallgeber drauf austauschen will. (Es gibt ja den Hallgeber selbst als Bosch Teil neu, auch halbwegs bezahlbar, während die komplette Einheit völlig überteuert ist, man muss sich dann halt nur die Arbeit machen, den Bolzen da unten rauszuschlagen, um die Verteilereinheit auseinander zu nehmen, um an den Geber selbst zu kommen). Aber wenn's am Ende das Steuergerät ist (Wegfahrsperre lässt grüßen, darf man dann auch erstmal neu anlernen), dann wäre die Arbeit auch völlig umsonst. Ist halt das Problem, der Fehler tritt max. 1x alle 2 Monate auf, und da hilft es, nach dem Startversuch mit Zündung an einfach etwas zu warten, irgendwann nach 1 Minute oder so geht alles, und man kann das Fahrzeug starten, und hunderte Kilometer fahren, und er fährt, als wäre nie was gewesen. Diese Fehler sind immer die fiesesten, weil man gar nicht die Möglichkeit hat.
Die Digifant wurde über die Baujahre irgendwann mal revidiert. Vermutlich zum selben Zeitpunkt, als auch Wegfahrsperre und der andere Leerlaufregler in die Autos gekommen sind (vorher war's ja 'n Kolben der einfach vom Elektromagneten zurück gezogen worden ist, danach war's ja so 'ne rotierender Zylinder mit Schlitz) . Im silbernen 93er der bei uns ausgeschlachtet worden ist, ist das Steuergerät fast ausschließlich THT gelötet auf der Platine. Das ist natürlich ein Traum zum reparieren, oder mal prophylaktisch nachlöten. Der 95er hat auf der Platine nur noch SMD Bauteile, und da hören meine Fähigkeiten langsam auf.
Ich hatte mal den Fall einen laufenden und nicht laufenden NG2.
Da war dann am Hallgeber die Versorgungsspannung mal da und mal nicht.
Letztendlich war es das Steuergerät für die Zündung, da kam die Versorgungsspannung her.
Bitte nicht im Detail festlegen, es ist etwas her.
Quertausch mit meinem NG2 brachte die Bestätigung für die Theorie....
Und da unsere Schätzchen noch KEINEN Can-Bus-Server haben, an die neue Steuergeräte angelernt werden müssen, kann man Steuergeräte einfach austauschen.
Aber wie Prof* schon schreibt, solche Fehler sind ein grauen.....
Genau in der Zeit in dem sich der Fehler zeigt, muss man suchen.....
Zitat
en Bolzen da unten rauszuschlagen,
Die schlimmste Teilarbeit.
Der Bolzen ist konisch aus der Erinnerung und geht nur in eine Richtung raus.....
Hört sich ehr nach der LeserSpule der wsf an.
Ich bin mir nicht sicher aber die wfs ist noch nicht im Steuergerät intergiert, ich meine die schaltet das nur aus. Daher dürfte es egal sein welches Steuergerät. Aber bitte nicht fest Nägeln.
Und ob THT oder SMD es geht alles bei SMD ist das dann weniger mit Lötkolben.
Der Bolzen ist konisch aus der Erinnerung und geht nur in eine Richtung raus.....
Ja ist er er ist nicht nur konisch bei mir sah er aus wie ein Niet daher am besten gleich einen neuen mit Besorgen. Ich habe meinen aus gebohrt.
Ich freue mich also, Ihnen mitteilen zu können, dass ich gerade den Ersatzverteiler mit den Zündkerzenkabeln eingebaut habe und der Motor sofort ansprang und normal läuft, als wäre nie etwas schiefgegangen! Ich bin allen hier auf dem Audi-Formular sehr dankbar, die mir beigestanden und mir geholfen haben, dieses gute Ergebnis zu erzielen.
Schön dass er wieder läuft.
DZM: Falls du ein UN4 KI hast (das kann ich auf dem Video nicht erkennen), sind es vermutlich die Elkos. Das hatten wir hier gerade.
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