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Audi80 B4 - Abgaswerte, Spritzufuhr und Grundeinstellungen.
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Hast du den Benzindruckregler getestet? D.h. vorallem den Druckwert wenn du den kleinen Unterdruckschlauch abziehst, der muß auf 3 bar ohne Unterdruck springen. Diese Funktion wirkt in etwa wie eine Beschleunigerpumpe, wenn die Drosselklappe schnell geöffnet wird, bricht der Unterdruck im Saugrohr zusammen, also gibt es kurzfristig mehr Spritdruck, also mehr Einspritzmenge. Das verhndert verschlucken und ruckeln beim beschleunigen.
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da bin ich voll bei wu, das ist die Funktion des benzindruckregler. Auch Falschluft würde die funktion beinflussen, denke ich. Das die lecksuche nicht trivial ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. Manchmal wundert man sich, was selbst kleinste lecks für wirkungen haben.
Wie schon geschrieben, bei unserem abk waren es das unterdrucksystem um den luftfilterkasten. Der abk hatte über jahre ein leistungsloch beim schnellen übergang zur zweiten Drosselklappe. Das war dann verschwunden. Auch die Kunststoffleitungen können undicht sein.
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So nach langer Zeit mal wieder was neues.
Ich habe zwei Spritpumpen getestet.Direkt an die Batterie,rinn in Eimer Wasser und ...
..die eine 7bar,die andere 8bar.
Dann habe ich mich an den Sicherungskasten gemacht.
Das Innenleben samt allen Sicherungen u Relais kann man bequem ca 8cm raus nehmen,indem man die seitlich befindlichen Plastiknasen wegdrückt.Die Kabel sind recht fest und gehen nicht einfach ab-keine Angst,falls das mal wer vorhat.
Alle für die Spritversorgung verantwortlichen Stecker sind i.O gewesen.
Dann habe ich Spannung V und Strom A gemessen. Dazu habe ich an Sicherung 13 mit folgender Spezialanfertigung gemessen ob Spannung anliegt.
Beim starten liegen an einem Pol im Sicherungsträger nur 10,4V an.
Viell ist hier schon das Problem.
Weiterhin habe ich die dicken Pole des Spritpumpenrelais überbrückt-Pumpe läuft.Amperemeter dazwischen gehalten....5A gemessen.
Als nächstes mache ich das mal hinten an der Pumpe und messe ob dort auch die 5A gezogen werden.
Einen Plan der Kabelbelegung für den Si-Kasten hat nich zufällig jmd?
Woher kommt das Kabel für Sicherung 13 welches Strom führt?
lg mati
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Zitat
Beim starten liegen an einem Pol im Sicherungsträger nur 10,4V an. Viell ist hier schon das Problem.
Definitiv NEIN.
Ich glaube nämlich nicht, dass du mit startenden Motor, also 10.4 V Bordspannung den Wagen fährst, oder?
Außerdem sind 10.4 V beim Startvorgang durchaus normal, behaupte ich mal.
Wenn du was messen willst, dann die Spannung am Motor der Pumpe während des Betriebs.
Wenns meine Auto wäre, würde ich endlich mal im Stecker die weiblichen Kontakte an der Pumpe tauschen.
Steht aber sicher schon oben......
Wenns die net sind, kannste weiter suchen......
Nur als Anregung: Wenn du so den Strom im Zweig misst wie auf dem Foto zu sehen (prinzipiell eine gute Idee), hast du keine Absicherung mehr. Hast du nun irgendwo einen Kurzschluss, steigen ggf. nach ein paar Sek. Qualmwolken auf.....
Also vor die Sicherung noch eine Sicherung hängen....
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7 bar ist ggf zu knapp 8 gehen da schon eher
Ich meine das Ding macht knapp 10 aber nicht sicher.
Beim starten liegen an einem Pol im Sicherungsträger nur 10,4V an.
Durch aus normal den da geht ja dann auch bis zu 300 amp und mehr über die Leitung.
Aber das ist nicht das Problem wobei das kann dann zum Problem werden in Kombination, wie Katze schon sagte, wenn deine Stecker an der Pumpe fritte sind.
Und ohne Sicherung messen ist immer gefährlich.
Des weitern aufpassen was du misst .... Wenn du das falsche misst dann Raucht dein Multimeter ab.
Und am Pumpenrelais messen ist kontraproduktiv
Da dieses mehr als nur die Pumpe schaltet.
Da hängen die Lambda und Einspritzdüsen mit dran.
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Danke erstmal.Ok,ich mach die weiblichen Kontakte am Stecker der Pumpe
und messe dann hinten mit Sicherung vorne drin.
Heute übrigens gestartet...im Benzinmodus läuft er wie ein Sack Nüsse.Nimmt kaum Gas an.Das war nicht so bevor ich den Si-Kasten so halb raus hatte
.Kabel sind aber nicht abgegangen.Gut das wenigsten der Gasbetrieb läuft
.lg mati
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Hallo,
durch ein Rückschlag (Backfire) hat es mir die LMM-Stauklappe verzogen,sodass diese auf halber Strecke klemmte.Deswegen das Ruckeln.Habe die Zündung etwas zurückgestellt um weitere Rückschläge zu vermeiden und dem LMM repariert.
Dazu habe ich das Teil demontiert, mühsam geöffnet (ist von hinten vernietet) und gängig gemacht.
Alle Nietenpins wurden durch M3- Innengewinde ersetzt.
Ich vermute die Welle der Stauklappe ist verbogen.Ich habe von den Ecken der Klappe minumal was abgefeilt und eine weitere Passscheibe zum justieren eingelegt.
Anschließend das Teil mit Dichtmasse versiegelt und verschraubt (Schraubenkleber).
Die Platine oben habe ich verschoben.Auch hier musste ich zwei Befestigungsgewinde ersetzten,da die Schrauben abgerissen waren.
Weiß jmd ob der ABK 2 oder 3 Schleifkontakte auf der Platine hat?Ich habe nämlich 2 verschiedene LMM.
Naja,dann alles wie vorher eingestellt und eingebaut.Grundeinstellungen (alle 10Werte sind im Soll).
Motor an- das Ruckeln ist erstmal weg.Aber er bleibt nach dem Gasgeben auf 1100U/min hängen und fällt erst nach 20-30sek auf 850U/min ab.Es könnte an Nebenluft liegen,viell klemmt das LRV (Zigarre) oder der LMM ist einfach nicht professionell kalibriert.
Der Wagen zieht aber besser als vorher,nur das mit der Benzinversorgung ist immernoch nicht geklärt.
Ich kriech nochmal unterm Lenkrad in die Verkabelung rein und überprüfe nochmals Massepunkte und Relais 30.
lg mati
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Halle miteinander!
Ich habe heute Zeit gehabt um den Stecker zur Benzinpumpe und dem Tankgeber zu begutachten.
ich dachte erst ich hab das Problem mit der Spritzufuhr gefunden...
Ich habe leider die Kontakte nicht aus dem Stecker bekommen,deshalb
diese Konstruktion.
Wer kann mir erklären wie ich die Kontakte aus dem Stecker bekomme?Irgendeine Nase wegdrücken oder 2👃👃?
Dazu zusätzlich 50cm Kabel ab dem Stecker erneuert.
Leider fängt der Wagen immer noch,unter Last bei ca 2500-3000Umin, an zu stottern.
Es kommt kein Sprit
.Erfreulich ist aber,das nach Einbau einer OilCatchCan (zw.Kurbelgehäuse nd Ansaugflansch) der Wagen nicht mehr nach Öl riecht.Nach ca 1000km hat sich doch schon etwas Schmodder angesammelt.
Schnapsglasmenge.
das wäre alles mitverbrannt.
Nun ja,demnächst werde ich die Kabel der Spritpumpe weiter verfolgen,viell finde ich noch so eine olle Stelle wie im Stecker.
lg Mati
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Hier nochmal ein Bild von der OCC.
Kurbelgehäuseentlüftung+ Ventildeckelentlüftng->OCC->Ansaugtrakt
geniale Sache
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Leider fängt der Wagen immer noch,unter Last bei ca 2500-3000Umin, an zu stottern.
Es kommt kein Sprit
.Erfreulich ist aber,das nach Einbau einer OilCatchCan (zw.Kurbelgehäuse nd Ansaugflansch) der Wagen nicht mehr nach Öl riecht.Nach ca 1000km hat sich doch schon etwas Schmodder angesammelt.
zu1. Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen? / gelöscht ?? ( beim Überlesen des Threat kein Hinweis dazu entdeckt)
zu2. Ist das beim ABK wirklich nötig? der hat doch eine Motorentlüftung die man reinigen kann und „blow by“ Gase sind doch eher unwahrscheinlich im Normalbetrieb?
wenn es eine Optimierung ist, ok
sieht aber auch nach einer potentiellen Fehlerquelle später aus, konntest du anders dem Geruch nicht auf die Schliche kommen?
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Zum Auspinnen benötigst du einen Auspinner für "Standard Power Timer" und "Junior Power Timer".
Z. B. sowas hier (nicht getestet, habe diverse davon in ähnlicher Bauform).
Die Kontakte heißen auch so, wenn du die nachkaufen möchtest. Problematisch ist, dass günstige Werkzeuge und günstige Nachbaukontakte z. B. aus Universalsets in der Regel nichts taugen. Anlöten an die alten Kontakte ist die einfachste, aber keine wirklich saubere Lösung.
Man kriegt die Kontakte auch mit Geduld und zwei passenden Schraubendreherklingen / Haarnadeln / Büroklammern heraus. Dazu einfach mal eine Suchmaschine benutzen. Wenn man allerdings einmal kräftig an den Leitungen gezogen hat, ist diese Variante im Anschluss fast unmöglich.
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Hallo!
Fehlerspeicher sagt folgendes:
Laut Messwertblock gibt die Lamdassonde aber ein Signal ab.
Mal weniger,
mal mehr,wie das Sprungsonden so machen.Auch in der Gassoftware regelt die Sonde wunderbar,alles im grünen Bereich.
Werte nach Grundeinstellung:
1=Ansauglufttemp Sollwert: 15-70 (12-65°C)
2=Versorgungsspannung Sollwert: 115-150 (10,8-14V)
3=Kühlmitteltemperatur Sollwert: 0-8 (85-115°C)
4=Motorlast Sollwert: 35-65 (14-35%)
5=Lamdasondenspannung Sollwert: 230...80 (0,1-1,1V)
6=Zeitzähler Lamda-Regelung Sollwert: 0
7=Zähler Sondenstatus Sollwert: 0-10
8=Drosselklappenpotetiometer Spannung Sollwert: 10-130 (0,2-2,6V)
9=Einspritzzeit Sollwert: 3-7 (1,5-3,5ms)
10=Motordrehzahl Sollwert: 211-186 (770-870U/min)
Alles soweit ok bis auf die Motorlast.
Vielen Dank -Marvin- für die Kontaktebezeichnung-hab welche bekommen und werde die demnächst rankrimpen.
Als nächstes nochmals Überprüfung des gesamten Benzinflusses Leitungen,Filter,Siebe und Einspritzdüsen).
Weiss jmd von euch wofür Audi diese Löcher un der Rücksitzbank vorgesehen hatte?
Lg Mati
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Die Lambdasonde mit den Blöcken messen ist eigentlich bescheiden die pulsiert Inderregel wie dep pot blubbert.
Vcds ist für das zu langsam. Daher Mal so Mal so.
Richtig sehen kannst du das mit einem Oszilloskop
Dann siehst du ggf auch längere aussetzer.
Wenn dein Stg Kein Signal sagt dann hast du 3 Möglichkeiten entweder du hat das tel mal abgesteckt dann ist er Fehler abgelegt und gut, die Sonde ist kaputt oder die Verkabelung.
Die Löcher sehen nach Kopfstützen aufnahmen aus.
Wenn du umklappst müssen die Kopfstützen ja wo hin wenn vorhanden.
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