ABK leerlauf stottern

Hey, ich bin neu hier und wollte mal was Fragen (vorstellung kommt morgen, bin zu müde dafür )

Kurzer stand: habe mir einen Audi Coupe Typ89 zugelegt. Erste Hand und 177tkm gelaufen! Zustand soweit super, wurde damals von einer Rentnerin gefahren, daher Parkrämpler, ansonsten alles super.
Stoßdämpfer mussten neu, also hab ich mir von H&R ein Sportfahrwerk reinhauen~ Läuft auch alles soweit gut.

Jetzt zu meinem ersten Problem: Im Stand, also ohne Gas, ruckelt er manchmal. Ich habe dann gelesen, dass das magische "Relais 30" dafür verantwortlich sein kann - neu gekauft, ersetzt. Problem war "weg". Dachte ich. Ein bisschen später dann die Ernüchterung: Ruckeln ist immernoch da. Relais also ausgeschlossen.
Dann bin ich auf mehrere Dinge gestoßen, wo ich denke eine ist die Richtige: Der Luftmengenmesser. Kurzerhand den Deckel aufgemacht, in der Hoffnung die Platine wäre "abgerieben" - Fehlanzeige! Ich also alles wieder zusammengebaut, angeschlossen & ohne Deckel gestartet. Dann ist mir aufgefallen, dass der "Flügel - keine Ahnung wie das Ding heißt - sehr stark vor und zurück wippt. In einem anderen Forum - keine Ahnung welches - stand dann das jemand die Feder "nachspannen" musste und alles war super. Gelesen, getan. Feder gespannt & entspannt (abwechselnd zum Testen). Erneut, wie bei "Relais 30" für kurze zeit weg und dann ist es erneut aufgetreten

Hat das Metallelement in dem LMM eine separate Feder? Kann ich die irgendwie "fester" machen, sodass es nicht soviel wackelt? Es wackelt zwischen 3-5mm um den "Mittelpunkt" - ich gehe davon aus, dass der Mittelpunkt der eigentliche Ort sein sollte?

Hinzu kommt, dass er dadurch am anfang kaum Gas annimmt - da gehe ich davon aus, dass es mit der automatischen Luft:Sprit Vermengung (Heißt das so?) zutun hat, da er "Falsche" oder zu stark schwankende Werte bekommt. Sobald Gas jedoch da ist und der "Messer" sich stabilisiert hat läuft alles "gut" (gut siehe anderer Beitrag)

Ich danke jetzt schon an diejenigen, die Ahnung davon habe und sagen können "DAS ISSES"

Grüße gehen raus aus meinem Traumauto

P.S.
Wie muss die Feder am LMM denn eingestellt werden? Muss die im Leerlauf rechts sein (kaum gespannt) oder links sein (stark gespannt) & an welcher Stelle sollte sie im Leerlauf stehen? Es gibt ja glaube ich 8-Zonen (Zumindest wenn man den Platinen Leitungen folgt).

UPDATE:

Ich habe ein bisschen an dem LMM Zahnrad gedreht, bei mehr Spannung blieb es gleich, beim lockern wurde es "besser" - mehr dazu später.

Ich habe jedoch eine Frage. Wenn ich das Poti messe, habe ich am Anfang 0.6xx geht dann hoch bis 0.8xx und fällt dann immer weiter bis auf 0.2xx kOhm - ist das normal so? Nachdem ich das gesehen hab, habe ich die Spannung der Feder entspannt, damit sie am Anfang auf "Maximalwert" läuft - also 0.8xx und dann immer weiter runtergeht (runter = mehr Luft denke ich?) Ist das richtig so? Es werden ca. die ersten 2/3 Felder nicht mehr benutzt außer beim Starten kurz. Pendelt sich dann auch dort um den Dreh wieder ein, und die Vibration von dem "Flügel" (das drehende Ding mit den drei Kupferbahnen) ist fast komplett weg.

Rütteln ist jedoch nicht vollends verschwunden. Motor kalt = kaum rütteln, Motor warm = sporadisches rütteln, mal mehr mal weniger - also nicht konsistent... ich bin voller Fragen

Mein nächster Verdacht fällt auf die Zündeinheit also Spule und Verteiler - Grund für mein Denken ist, dass Motor kalt = Spule, Verteiler etc kalt, und Motor warm = rest warm & dadurch evtl hitzebedingt Probleme auftreten? Realistisch oder dummer Ansatz?

Hinzu kommt auch, dass meine Öldruckanzeige anscheinend einen Weg hat, oder die Kabel... Zündung an - Druck direkt auf 5+bar. Motor ist aus. Habe dann im Forum entdeckt, dass dies falsch angesteckte Kabel sind, umgedreht, Zündung an 0 Bar. Super. Motor gestartet, druck geht direkt auf 5+bar hoch und bewegt sich dort auch nicht... Kabelbruch oder Schalter defekt? Kann ich das nachmessen? Widerstand wollte er mir nicht geben, stand auf OL > defekt da Schalter nicht geschlossen?

Zu guter letzt, wie sollte die Öltemperatur sein? Laut anzeige geht meine nie über 70 Grad, egal ob 2000u/min in der Stadt oder 6000u/min (mir fehlt immernoch der 4e Gang ) für längere Zeit auf der Autobahn. Kann ich den Sensor denn nachmessen? Wenn ja, was wären Richtlinienwerte?

Ich danke euch erneut für die Hilfe

Schönen ersten Mai an die, dies heute lesen &

Viele grüße aus meine Traumauto

Zitat von ZulqorB4

Moin, was genau meinst du mit Ruckeln im Stand? Unruhiger Leerlauf? Ruckeln bei warmen Motor könnte soweit ich weiß auf eine defekte Lambdasonde hindeuten, müsstest du auch über den Fehlerspeicher rausfinden können. Ansonsten kann es wohl auch nicht schaden mal den Leerlaufregler auszubauen und ordentlich zu reinigen.

Danke erstmal für die Antwort.

Mit unruhiger Leerlauf meine ich sporadisch "Zündaussetzer" - so hört es sich zumindest an. Zündanlage laut Werkstatt i. O.

Der Wagen fängt dann an zu rütteln, mal nur 1x mal auch ne ganze Minute mit jeder Umdrehung. Geb ich Gas ist das Problem weg, selbst 1200u/min reichen dafür.

Dafür ist die gasannehme sehr schleppend, und es klingt als würde er absaufen? Kanns schlecht beschrieben, würde morgen mal ein Video machen, um es hoffentlich darstellen zu können.

Zitat von Christian_der2.

Bei deiner Lerrlauf-Geschichte kann ich dir wohl nicht helfen.

Welchen Motor und welche Motorsteuerung hast du denn? KE mit Stauscheibe?

Erstmal danke ich auch dir für die Antwort.

Habe den 2 Liter ABK, zur Motorsteuerung kann ich dir leider nicht viel sagen, wie finde ich die denn raus? ^^`

Zitat von Christian_der2.

Habe eben an meinem NG1 gemessen.

Zündung ein, 0 Bar auf Anzeige: 1,5V auf Geberleitung.

Bei laufendem Motor, kaltem Öl und 5 Bar auf Anzeige: 6V auf Geberleitung

Wenn ich den Stecker am Geber ziehe, geht die Anzeige bei Zündung Ein direkt an den oberen Anschlag.

Perfekt, damit hast du mir schonmal weitergeholfen. Ich schaue mir das nach dem essen mal an & Messe. Füge die gemessenen Werte dann per "edit" hinzu.

Viele Grüße aus meinem Traumauto

Zitat von Christian_der2.

Keine Ursache.

Zur Öldruckanzeige, nur damit wir uns richtig verstehen: Ich habe mit eingesteckter Anzeige die Spannung an der Geberleitung gemessen.

Lieber einmal zuviel danke als einmal zuwenig

Also eingesteckt & dann an den Polen der Anzeige?

Bin gleich zuhause, messe dann nach.

Also, Öltempgeber KI-seitig 0v. Dummerweise den Kontakt am Motor vergessen zu messen d.h. ich muss nochmal, mache ich aber morgen früh, hab meine Nachbarn in den letzen 2 Tagen schon genug Nachts wach gehalten

Viele grüße aus meinem Traumauto

Zitat von Peter_Pan_6666

Ich würde ja zuerst mal schauen, dass der Wagen ordentlich läuft und schaltet, bevor ich mich mit so "Gimmiks" wie der Öltemperaturanzeige beschäftige.

Ich danke auch dir für deine Antwort - allerdings muss ich dir widersprechen. Öltemp & Öldruck sehe ich nicht als Gimmik an, da beides im schlimmsten fall den Motor sprengt~ Aber wo ich dir recht geb ist, dass ich mich mehr auf runden lauf fokussieren soll, da warte ich gerade auf den 2x2 auf OBD Adapter, dann nehm ich mir das VCDS.

Zitat von Peter_Pan_6666

Meine Empfehlungen:
Hör mit der "Bastelei" am Luftmengenmesser auf. Das ist ein kalibrierter Volumenstrommesser. Wenn Du da an der Federspannung "rummachst", kriegt das Steuergerät falsche Werte und das Gemisch wird nie mehr stimmen.

Ich gehe schwer davon aus, dass das Poti einen weg hat und damit wollte ich, da zurzeit kein VCDS, verifizieren ob dies wahr ist oder nicht. Aktuell bin ich mir sehr unschlüssig, da er kalt sehr gut läuft - Gasannnahme bei knallgas trotzdem kacke - Warm jedoch ab und zu ruckelt.

Zitat von Peter_Pan_6666

Besorg Dir bei erwin.online.com die originalen Reparaturleitfäden (RLF) als Download. Kostet um die 10 EUR für eine Stunde Onlinezeit, Du brauchst aber eine Kreditkarte.
Für das Coupe wird zwar wenig angeboten, aber wenn Du Dir die RLF für das Vabrio und den B4 runterlädst, hast Du 95 % von dem, was Du brauchst. Da steht übrigens auch drinnen, dass eine Widerstandsmessung am LMM keine brauchbaren Werte liefert.

Kreditkarte müsste kein Problem sein, muss meine nur mal aufladen Ich kannte Erwin, wusste aber nicht, dass die Leitfäden davon "echt" original sind, dachte das sind illegale Kopien, deswegen hatte ich mich davor gescheut dort einzukaufen. Lade gleich mal meine Karte auf und lad die sachen dort Runter. 80 B4 und Cabrio? Noch irgendeins? Wenn ich schon die Stunde hab saug ich mir soviel ich kann

Zitat von Peter_Pan_6666

Leih Dir das VCDS Deines Onkels aus und schau in die Steuergeräte von DIGIFANT und Getriebesteuergerät. Nicht nur die Fehlerspeicher auslesen, auch in die Meßwertblöcke schauen. Die Sollwerte stehen in den RLF. Wenn Dein Onkel mehr Erfahrung mit dem VCDS hat, soll er Dich unterstützen. Mal "eben so" ist das alles nicht.
Als Fahrzeug den B4 (8C) einstellen. Wählt man das Cabrio (8G), da ja auch Typ 89, findet VCDS - zumindest bei meinem 2,8er - das Motorsteuergerät nicht.

Das VCDS von meinem Onkel hat leider nur den OBD Stecker (Meines wissens) deswegen habe ich mir einen 2x2 auf OBD adapter aus der Bucht besorgt > Sollte doch keine Probleme machen, ist doch nur eine direkte Weiterleitung der Pins oder? Kommt morgen an.

Sowohl er, als auch mein Vater haben schon öfter mit VCDS gearbeitet, also denke das müssten wir hinkriegen. Fahrzeug B4 (8C) Alles klar! Danke schonmal für die Tipps
Ich hoffe damit komme ich meinem laufenden Traumauto näher

Zitat von Peter_Pan_6666

Schreib mir mal per PN, wo genau "in der Nähe von Köln" das Auto steht. Eventuell kann ich Dir mal bei mir oder Dir "unter die Arme greifen".

Die nächsten drei Wochen wird das aber nix!

PN kommt jetzt, ich hoffe allerdings das ich es bis in 3 Wochen schon selbst hinbekommen hab Falls nicht bin ich jedoch um jede Hilfe dankbar!

Soo, das war jetzt viel Output ich schraub weiter an meinem Auto, muss noch Stellmotoren tauschen

Erstmal aber Erwin, vielleicht wird das ganze dann leichter~

Viele Grüße aus meinem Traumauto

Zitat von Peter_Pan_6666

Hättest Du einen B3 oder B4 als Limousine oder Avant, gäbe es auch keine Anzeigen a.W. - allenfalls als Sonderausstattung.

Trotzdem haben Generationen von Fahrzeugen 100.000e km ohne Schaden abgespult!

Bevor Deine Öltemperatur in Bereiche kommt, wo es kritisch wird, blinkt längs die Warnlampe für die Kühlwassertemperatur. Also allenfalls dazu geeignet, den Punkt zu finden, an dem der Motor wirklich auf Betriebstemperatur ist - um ihm 6.000 zu geben.

Und Öldruck? Ich denke nicht, dass Du permanent während der Fahrt auf das Manometer schielst? Viel auffälliger ist die rote Öldruckkontrollleuchte im Blickfeld - und die wird trotzdem gerne übersehen.

Also doch "Gimmik", was bei der Diagnose unterstützen kann. Trotzdem mit Vorsicht zu geniessen, da physikalische Größen in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Und da kann viel schiefgehen.

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Ich sage ja auch nicht, dass es nicht ohne geht, sondern grade in meinem Fall sehr gut wäre Nacher ist mein unrunder Leerlauf nicht durch Einstellungen / Luft:Sprit gemisch verursacht, sondern durch eine angeschlagene Nockenwelle/Hydrostössel aufgrund mangelndens Öldrucks (Ich stelle es mir Bildlich vor wie das Öl kalt besser haften bleibt, alles gut und warm dann nicht mehr haftet sondern schmiert - wie es auch soll - und dann der Fehler kommt. ICH HOFFE ABER BITTE NICHT )
Aber recht hast du alle male, vorallem im Bereich der Umwandlung. Bsp.: Masse Schluss am Öldruckgeber/anzeiger und der Druck sieht gut aus, kann aber auch bei 0Bar liegen.

Zitat von Peter_Pan_6666

Das wirst Du weder bestätigen noch verneinen können, wenn Du an einem kalibrierten Messwertgeber "rumfummelst". Das schafft allenfalls zusätzliche Probleme.

Ich hatte nur das befolgt, was in nem Forum stand, leider find ich weder das Forum noch den post noch
Dafür hab ich aber den Adapter bestellt. Kommt morgen.

Zitat von Peter_Pan_6666

Schon mal was von "IMPRESSUM" gehört? Da steht, wer die Seite betreibt. IMMER empfehlenswert, da mal reinzuschauen - egal worum es geht. Die Rechnung kommt von der AUDI AG.

Die alten Audi's haben noch keine OnBoardDiagnose, nur die K- und L-Leitung. Adapter ist im Prinzip egal. Meiner kommt aus der PRC, hat keine 10 EUR gekostet - funktioniert.

Impressum kenne ich, leider war ich Gedanklich einen Schritt weiter und dachte mir "Warum sollte VAG sowas anbieten, niemals." und war nie auf der Seite . Hab mir jetzt den Leitfaden für den B4 8C runtergeladen, und das sieht ganz gut aus... hab noch zusätzlich für den A6 avant meines Vaters und den A4 Avant meines Schwiegervaters runtergeladen, schaden kanns ja nie

Ich glaub bei mir warens 11€ aber so geh ich jetzt auch ran, hoffe es klappt

Zitat von katze56633

Sei Vorsichtig mit dem billigbucht2x2 Adapter.

#1 halten sie nicht wirklich ewig. D.h. du kaufst regelmäßig, wenn auch nur alle paar Monate oder länger.

#2 und das ist wirklich Fatal, kann man einen der beiden Stecker falsch aufstecken. Da gibt es zwar ein paar Gußteile im Kunststoff die das verhindern sollen, aber es passiert dann doch eines Tages. Dann hast du + und - vertauscht, und dein OBD Adapter ist so was vom am Ar...., das kannst du dir kaum vorstellen. Ein Freund versucht das Teil zu reparieren, bisher ohne Erfolg.

Gute 2x2 Adapter, z.B. die von Auto-intern, haben Klammern, die sehr Erfolgreich eine verdrehte Montage verhindern. Wenn du dir die Preise der OBD Geräte ansiehst, ist der Kauf eines guten 2x2 Adapter für meine Begriffe kein schlechter kauf.

Mach aber deine eigenen Erfahrungen......

#1 Das weiß ich, darauf bin ich vorbereitet. Ich hoffe ihn aber nur 1x benutzen zu müssen & demnach mir Geld "gespart" zu haben. Wenns einmal Kaputt ist kauf ich mir n qualitatives Ding, aber zum ausprobieren isses mir zu Teuer~ Vorallem dann, wenn ich wirklich das Ding kaputt mache...

#2 Ich bin Elektronisch sehr gewandt, kann also + und - unterscheiden & werde da auch Penibel überwachen. Im worst-case Trenne ich die 2 Stromführenden Leitungen auf und mache da 2 Dioden rein, die in die richtige Richtung laufen & hab nen Verpolungsschutz für nen euronen. Würde ich aber niemals mit nem Teueren Adapter machen, da erwarte ich einfach, dass ers von Werk hat.
Auto-intern. Schaue ich mal rein, wenn der Adapter nicht abseits der 25euronen Kostet bin ich willig danach von dort zu beziehen.

Zitat von Peter_Pan_6666

Ich kann jetzt nur für das originale VCDS von Ross-Tech "sprechen", was ich 2010 über PCI Diagnosetechnik bezogen habe:

#1 kann ich nicht bestätigen. Meinen Adapter (6,79 EUR inkl. Versand) habe ich 11-2017 erworben, benutze ich regelmäßig (meist für Andere) und funktioniert bisher einwandfrei.

Richtig ist, dass diese "Billigteile" keinen Verpolungsschutz haben. Aber 1. steht die Polung auf den Steckern und auf der Abdeckung des Hauptsicherungskasten. Mit der notwendigen Sorgfalt (generell ein MUSS) kann schon mal gar nichts passieren.

2. ist es dem VCDS egal, auf welcher Leitung das K- oder L-Signal kommt. Definitiv aus eigener Anschauung!

Was das Vertauschen von + und - angeht, bin ich nicht 100% sicher, meine aber, dass es dem VCDS egal ist. Vor Selbstversuchen möchte ich aber ausdrücklich warnen.

Natürlich kann man auch einen Adapter von einem der lizensierten VCDS-Händlern nehmen (ca. 30 EUR), aber ob die (bis auf den Verpolungsschutz) besser sind?

Oder gleich das Original VAS 5051/2, aber "bessere" Ergebnisse hat das bei mir auch nicht gebracht.

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Ross-Tech war auch mein erster Anlaufpunkt, aber VCDS inkl Adapter (OBD nicht 2x2) für 260€ ist mir aktuell zuviel, vorallem deswegen, da ich einfachen Zugriff auf das VCDS von meinem Onkel hab.

Zu dem Vertauschen von + & - wiederspreche ich dir, im generellen. Nicht zwangsläufig auf das VCDS. Hersteller sind Geizhälse und sparen an jeder ecke, also worst-case hat das VAG auch gemacht, und dein Adapter schmort ab.

TL;DR:
Ich warte auf meinen Adapter der morgen kommt & Berichte dann mal ob er gut läuft & vllt. sogar einen Verpolungsschutz hat. Hab darauf nämlich nicht geachtet, dem Bild zufolge sah es aber so aus.
Sobald ich mich in VCDS eingearbeitet hab schau ich mir die Messwerte an & hoffe das es "nur" ein Defekter LMM ist ("Neupreis" 560€) und wenn ja schau ich mich direkt mal nach nem Ersatz um.

Ich Danke euch für eure Antworten &

Viele Grüße aus meinem Traumauto

So, erstmal kleine Rückmeldung.
Adapter funktioniert & hat einen "Verpolungsschutz" ist kein wirklicher Verpolungsschutz, ist nur genau auf die Form gegossen, sodass ein falsches Einstecken ohne Gewalt (Gewalt bei Steckern nie gut) nicht möglich ist. Adapter hat auch problemlus funktioniert, erst mit Delphi von nem Bekannten getestet, erkannt alles gut, ausgelesen aber keine Echtzeitwerte. Fehler "17978 - Motorsteuergerät blockiert - Sporadisch" hat mich dort ein bisschen stutzig gemacht, rest sah dort "ok" aus - Drehzahlsensor angeblich defekt, obwohl sowohl abs als auch Drezahlmesser geht. Schaue mir da mal die Kabelverbindung an. Allerdings erst morgen, da ich heute zu spät da war.

Dann zu meinem Onkel & VCDS angeschaut, war echt anstregend aber nach 2h hatte ich alles raus
Nennenswert war "Geber Motordrezahl G28 - Ohne Signal", "Lambda Regelung 19-00 - Unter Anschlag", "Geber Getriebedrehzahl G38 - Ohne Signal". Der rest waren fehler die ich verursacht hab durch abstecken (testen).
Interessanterweise waren die Kennwertblöcke alle im Sollbereich, bis auf "Motorlast" - Richtwert 25-65 im Leerlauf - war auf 67.

Auf 3000u/min war es ebenfalls im Sollbereich. Mein Onkel meinte daraufhin, dass die Tempsensoren Probleme machen können & ich die Tauschen sollte.
Er hat dann einen Sensor abgezogen - Den direkt neben dem Motorblock - und der Motor lief rund. Komisch. Ich tausche also erstmal nicht den LMM, sondern die 3 Temp Sensoren & hoffe das es dann weg ist.

Zitat von ZulqorB4

Viel Spaß bei der Suche nach Ersatz, es gibt keine neuen LMM mehr für den ABK und die gebrauchten haben meistens auch schon einen weg oder werden zumindest nicht sehr lange halten. Es gibt eine Firma die sich auf die Reparatur von solchen Teilen spezialisiert hat, Preis für die Reparatur eines LMM liegt bei um die 230€ soweit ich weiß.

Da du an deinem LMM aber schon rumgebastelt hast, müsstest du wahrscheinlich mit dem doppelten rechnen..

Ich hab Online bereits ein Angebot für ein "neuen" LMM gefunden, daher kam ja der der Preis. Wie heißt denn die Firma? Würde wenn es nicht die Sensoren sind dort mal Anfragen. Kann mir nicht vorstellen, dass es teuerer wird, da die ja so oder so das Poti + Platine wechseln würden, dementsprechend wäre die Einstellung eh futsch.

Zitat von Peter_Pan_6666

Doch, gibt es noch.

Bei Ali-Dingsbums für unter 100 EUR aus Fernost, inkl. Versand. Wer will, darf aber auch gerne 250 EUR für das gleiche PRC-Teil ausgeben - bei Amadings.

Zur "Qualität" kann ich nix sagen, dürfte aber im Bereich der Stauscheibenpotis für den NG liegen, die man da auch für 15 EUR findet.

Hab bei Ali bis jetzt eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, wichtig ist das gleiche wie bei der Bucht. Verkäufer nehmen, der schon paar Artikel verkauft hat & nicht zwangsläufig den Günstigsten

Zitat von katze56633

Prinzipiell bin ich absolut bei Peters Argumentation.

Man bekommt immer wofür man bezahlt.

Nun ist es aber so, dass hier in Deutschland nun so langsam aber sicher so gar nichts mehr produziert wird, außer Tütensuppen und Derivate.

Alles kommt von irgendwo her.

PRC ist vom Prinzip nicht schlecht.

Aber wenn man PRC im Preis so drückt wie es BRD macht, dann liefert PRC einfach Schrott.

Und gern nimmt man Produkte aus PRC oder sonst wo, schlägt einen unfassbaren Prozentsatz darauf, presst es in Verpackungen mit aus alten Zeiten bekannten Namen, und verkauf es hier.

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Argumentativ schwer zu widerlegen, aber nicht grundlegend richtig. Letze Aussage stimme ich demnach zu. Dicke Prozente für einen "Deutschen" Markt.

TL;DR:
Sensoren werden getausch & wenn Probleme weiterhin bestehen suche ich mir ne alternative, entweder Gebraucht (Katze im Sack), vom guten Ali (Katze im Sack) oder neu (Teuere Katze im Sack)

Ich melde mich wenn ich mehr sagen kann, Danke nochmal &

Viele Grüße aus meinem Traumauto