Mangelhafte Leistung, Aussetzer und Ruckeln nach Austausch Zylinderkopfdichtung + Neueinstellung Zündung

Hallo liebe Audi80 Gemeinde,

mein letztes Problem ( Ist es wirklich das Thermostat? ), bei dem am Ende auch die Zylinderkopfdichtung sich als futsch herausgestellt hat wurde gelöst bzw. repariert, d.h. Kühlkreislauf, Steuerung Kühler und Kühlanzeige funktioniert alles ordnungsgemäß. Es war auch der graue Sensor noch zusätzlich, der hinüber war.
Ansonsten wurde Zylinderkopf- und Ventilschaftdichtung erneuert, dabei Zylinderkopf geplant und auf Undichtheit/Risse überprüft. Soweit sollte das auch in Ordnung sein. Abgasprüfung und Kompressionsprüfung auch i.O.

Ich hatte aufgrund einer vorherigen Inspektion bei einer anderen Werkstatt bereits Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger gekauft gehabt und die nun im Einsatz gewesene Werkstatt hat das alles gleich gewechselt, weil sie es sowieso zum Aus- und Einbau des Zylinderkopfes angefasst haben. Dabei wurde auch der Zündzeitpunkt eingestellt, der nun nach Herstellervorgabe 6°vor OT ist. Laut Mechanikeraussage war er vorher sehr direkt "wie ein Rennwagen" eingestellt, aber ich hab vergessen, auf welchen Grad.

Dazu wurde der Benzinfilter ausgetauscht.
Es wurde dazu noch ein defekter Leerlaufsteller festgestellt, der jetzt erstmal nur mechanisch behelfsmäßig freigemacht wurde, ein neuer ist aber bestellt.

Nun, ich weiß nicht, ob die voherige Direktheit beim Gasgeben oder die jetzige leichte Trägheit und Indirektheit werksmäßig ist, aber vorher hat er mir da jedenfalls mehr gefallen.
Was auf jeden Fall nicht Geschmackssache ist, ist die mangelhafte Leistung, die sogar schlechter als vor der Reparatur der ZKD - und da hatte er schon einigermaßen die Wochen vor dem Aufbocken abgebaut. Leichter Anstieg reich bereits aus, um in im Dritten Gang fast in die Knie zu zwingen. Beschleunigung untenrum auch so lala und gefühlt schlechter, aber vor allem obenrum kaum Leistung. Und Aussetzer (Springen) und Ruckeln/Sägen unter Last, die gelegentlich eintreten.
Nun ist das Einzige, was wirklich verändert wurde und schlechter sein kann, der Zündzeitpunkt. Anderseits wurde der ja nun auf Werkseinstellung eingestellt.

Da ich nun erstmal einige Kröten los bin und auf den Lohn warten muss für eine weitere Werkstattsitzung, wollte ich hier nochmal fragen, was es denn sein könnte.

Achso, blauer Temperaturgeber wurde auch mal vorsorglich bestellt, war aber laut Messung von den Werten i.O..

Hab Schalter.
Ist das eine gute Anleitung? Muss ich wirklich in ein Zündkerzenloch was reinstecken, um den OT genau rauszubekommen? (bis Minute 8 für die Kontrolle)

Hallo Katze56633,
vielen Dank für die Anleitung.
Hatte jetzt bevor ich das gesehen habe, selber nochmal nachmittags fix probiert mit der Methode Auto im eingelegten Gang rollen statt an der Kurbelwelle drehen und in die hintere Markierung in der Kupplungsglocke schauen statt auf der Zwischenwellen-Schwingungsdämpfermarkierung an der Kurbelwelle vorne.
In den Büchern, wo ich es dann auch gesehen habe, stehen beide Methoden, mal so mal so, teilweise nur für den 6 Zylinder, was die Methode mit der Zentralschraube anbelangt (wenn auch nicht so ausführlich und gut, wie du in der von dir geschickten Beschreibung) - wenn ich falsch liege, bitte ich um Korrektur.

Nun, was ich entdeckt habe ist nicht eindeutig, deswegen hab ich mal paar Bilder gemacht mit der Bitte um eine Einschätzung. Ich schätze aber mal, dass es in Ordnung ist, oder kann der der Zahnriemen 1/4-1/2 Zahn versetzt sein?

Als erstes die Position, wenn die Markierungen an der Nockenwelle übereinstimmen:

Wie man sieht, ist bei dieser Stellung der Verteiler nicht ganz, aber fast flüchtig mit der Kerbe, aber in in der Glocke gar keine Markierung sichtbar.

Wenn man umgekehrt, die Scheibe hinten genau so hinrückt, dass die Markierung an der Sichtlinie für OT steht, wie laut Buch, dann sieht es folgendermaßen aus:

Die Markierung der Zahnradabdeckung zeigt eher auf den Anfang des "T"s. Der Verteiler ist noch etwas weiter von der Kerbe entfernt.

Ist das noch korrekt oder doch die mögliche Ursache?
Und: die "6° vor OT", wie es für den Zündzeitpunkt zeigt - ist dieser dann gegeben, wenn der Verteiler genau flüchtig ist mit der Kerbe oder muss er die besagten 6° verdreht sein?

edit: So, Bilder nochmal besser verlinkt.

Wenn das in den Bildern Dargestellte auf einen Fehler beim Einbau hinweist, würde ich es schon die Werkstatt machen lassen, ist m.E. sogar mein Recht und geboten, bevor ich jetzt selbst rumprobiere und es nicht hinbekommen sollte, dürfte nämlich das Recht auf (kostenlose) Nachbesserung erlöschen. Falls die es nicht hinbekommen sollten, was ich nicht hoffe und denke, kann ich mich immer noch tiefer damit auseinandersetzen.
Trotzdem Danke für die Hinweise.

Zitat von katze56633

Du musst die KW auf die 0 Stellen, das ist Schritt 1. Ich mache es immer ohne Zündkerzen über die zentrale Schaube an der KW.
Am besten drehst du nun eine M8 Schraube VORSICHTIG gegen das Alu, um die KW zu blockieren. Die verstellt sich sonst gern.

Wieso ohne Zündkerzen? Also gehst du etwas anders vor, ("KW auf 0 Stellen") als in der Beschreibung, die du mir geschickt hast, sondern auch wie ich vorgegangen bin? Wobei die Beschreibung ja auch den Ausbau beschreibt, mir reichte erstmal die Kontrolle.

Zitat von katze56633

Dann Nockenwelle auf Markierung.
Die Nebenwelle ist mehr oder weniger erst mal egal, die wird über den Zzp eingestellt. (So ganz stimmt das nicht, aber wenn es hier ein Zahn daneben geht, ist es erst mal egal.). Die kannst du auf die Markierung Zündverteiler stellen, dann wird vermutlich bei OT gezündet. Ich meine, lege mich aber nicht fest, wenn die KW auf dem Strich steht, dann steht sie exakt auf der Kerbe vom Verteiler. Überprüfe selbst. So kann man ggf. den Zzp statisch grob einstellen. Aber ohne Gewähr. Letztendlich brauchst du eine Blitzlampe. Und er muss halt laufen zum abblitzen.
Und wie Flaps das schreibt, beim spannen wird eine neue Welt geschaffen.

Tut mir Leid, dass mir das gerade zuviel Informationen sind bezüglich der Zwischenwelle. Bin gerade sowieso nicht so aufnahmefähig. Meine Frage bezüglich der Zündung bzw. ZZPs wäre: Der Zündzeitpunkt wird an sich allein durch die Stellung des Verteiler(läufers) zur Kerbe am Rand des Verteilergehäuses (und damit zur KW) eingestellt, oder? Den Ausschnitt, den ich fotografiert habe. Wie das mit einer Blitzlampe oder auch mit Software (fein)eingestellt wird, habe ich keine Ahnung, aber letztlich geht es allein um die Stellung des Verteilerläufers, oder?

Ist ein ABT. Motornummer hab ich jetzt nicht zur Hand. Ist das entscheidend?
Die Werkstatt hat damals vor einem halben Jahr auch den derzeitigen Zahnriemen ordentlich drauf gemacht, sollte also wissen, wie das geht.

Zitat von Flaps

Die Frage darf aber erlaubt sein, weshalb du überhaupt dort vom Hof gefahren bist, wenn nicht alles zu deiner Zufriedenheit erledigt wurde.

Ja, hab halt nicht logisch gedacht und mich ablenken lassen, dass es dies und jenes sein könnte und ganz vergessen, dass der Wagen ja mit "dies und jenes" ja (und defekter ZKD) weitaus besser lief. Auch war in nach 2 Wochen wohl froh, den Wagen erstmal fahrfähig zurückzuhaben. Und "am nächsten Tag" wäre Sonntag gewesen.

So, also kurze Rückmeldung, nachdem ich in der Werkstatt war.

Der Zahnriemen ist es leider wahrscheinlich nicht. Laut deren Aussage ist das bei Benzinern im Rahmen bzw. normal 1/4-1/2 Zahn Abweichung.
Benzindruck stimmt auch.
Laut einer Aussage lief er nach dem Einbau von allen Teilen "wie Rennwagen", bevor der ZZP auf Herstellervorgabe verändert wurde. Er war vorher deutlich vor 6° vor OT.
Der ZZP wurde jetzt nochmal etwas nach vorn versetzt, 20° vor OT, also in die Nähe des ursprünglich eingestellten und er lief deutlich besser, direkter und mit weniger Aussetzern, aber trotzdem weit entfernt von gut.
Was auch interessant ist, dasss mein Auspuff sehr deutlich und laut jetzt "röhrt" wie ein Hirsch zumindest beim Anfahren. Hat er vorher nicht gemacht. Ob er es vor der Umstellung des ZZP machte, wird wohl keiner mehr wissen, aber da das nun trotz Änderung des ZZPs unverändert machte, denke ich nicht, dass das daher kommt. Vielleicht ist es so auch richtig. Bei einigen Youtube Videos hört sich deren B4 4 Zylinder auch recht kernig an.
Ich werde morgen vielleicht mal versuchen eine Probefahrt bei einem Autohaus mit einem ABT B4 zu bekommen, um mal einen frischen Eindruck zu bekommen, wie er laufen könnte.

Heute ging er auch, als ich zur Werkstatt wollte nur an, wenn ich etwas Gas dabei gab. Das musss ich auch nochmal beobachten, ob das jetzt noch auftritt beim nächsten Kaltstart.

Zitat von competition89

20 Grad vor OT, klar das der röhrt wie ein Hirsch.
Das ist zu viel, dem ABT schaden 1-2 Grad mehr nicht wirklich.
Da stimmt was Anderes nicht, was sie damit nur kaschieren.
Wurde schon eine Kompressionsprüfung nach dem ZKD Tausch gemacht?

Kompressionsprüfung wurde gemacht und ist ok.
Das sagt die Werkstatt auch, dass damit etwas kaschiert wird.
Aber: Er war wie gesagt auch vorher ähnlich so eingestellt. Vielleicht lag da bereits vorher ein Problem vor, was eben nur jetzt wieder zum Vorschein kommt, wenn man es auf Original ZZP stellt.
Ich denke aber nicht, dass der schonmal geplant war, wenn der Kilometerstand (166k) stimmt. Wie oft macht man denn den Austausch einer ZKD? Eher schon länger mit mangelhafter ZKD gefahren.

Könnte es vielleicht sein, dass er durch diese "scharfe" Einstellung - warum auch immer die gewählt wurde - er zumindest dadurch
zusätzlich Schaden genommen hat?
Naja, morgen kommt der neue Drosselklappensteller. Den blaue Temperaturgeber hab ich da, brauche ich aber nicht wechseln denke ich. Von den Messwerten stimmt der Alte und ist wohl mehr eine Ratlos-könnte-sein-Idee, oder denkt ihr, dass der dennoch spinnen könnte? Werkstatt meinte glaube ich, dass trotz statisch richtiger Werte er falsch springen könnte.

Zitat von katze56633

Und Aussetzer, das gibt es doch die beiden klassischen Vakuumlecks beim ABT, Dichtung unterm Zentraleinspritzer und der Unterdruckschlauch....

Ich hab mir vorhin nur nochmal den Schlauch rechts an der Einspritzung angeschaut. Diesen hier:

Dort hab ich wie zwei kleine Löcher entdeckt, wie mit einer Nadel durchstoßen. "wie Löcher", weil ich es nur oberflächlich aussah und darunter trotzdem nach Gummi aussah. Wollte bei laufendem Motor nochmal hinschauen, aber hab es dann vergessen. Aber ich hab ausgeschaltet mal etwas da herumgedrückt und es kam minimal Flüssigkeit an die Oberfläche auf diesen Löchern, zumindest sah es so aus.. Ich wurde dann aber abgelenkt durch was Anderes, so dass mir das jetzt erst wieder einfällt.
Ist das Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch? Wenn ja, sollte das wohl nicht so schlimm sein, wenn die Aussage bei motor-talk stimmt:

Zitat

Also die Kurbelgehäuseentlüftung verursacht beim ABT keine falschluft, da das ding VOR der Drosselklappe in den Luftfilterkasten geleitet wird.

Kannste getrost ignorieren.

Flanschdichtung unterm Einspritzer soll dicht sein, wäre aber als Ersatzteil da, weil die andere Werkstatt davor bei der Inspektion meinte, den könnte oder sollte getauscht werden.

Zitat von katze56633

Hat er einen Klopfsensor?

Nein, hat er nicht.

Zitat von Ueppich

Ich bin da bei katze56633, als Erstes würde ich beschriebene mögliche Undichtigkeiten und falschen Zündzeitpunkt ausschließen wollen.
Der ABT ist zwar "alte Technik" aber der ZZP der Mono-Motronic kann weder mit Prüflampe, noch mit Blitzpistole eingestellt werden.
Vielleicht täusche ich mich, aber das was ich oben so gelesen habe spricht eher dafür, dass man da eher so ein bisschen rumprobiert und verschlimmbessert hat (zwischen gemessenen 6° und 20° vor OT hin und her?!).

Das Motor- Steuergerät muss für das Einstellen UND Prüfen des ZZP fehlerfrei (Speicher) und in der Grundeinstellung sein (Tester notwendig).

Beachtet man das nicht, misst man Mist bzw. der Wagen läuft mit dem vermeintlich falschen ZZP gut und mit dem vermeinlich richtigen ZZP hinterher nicht (mehr).

Ich weiß nicht, wie die 6° eingestellt wurde, die Korrektur auf 20° war jedenfalls ein schnelle, grobe Sache. Ich hab vorher nur am Telefon gefragt, ob ich dafür noch zu einer Audi-Werkstatt fahren muss, da wurde mit Nein geantwortet. Diese müsste ja auf jeden Fall die nötige Software und Hardware haben.

Zu deinem letzten Satz: Wegen der falschen Ausgangsbedingungen oder dauerhaft weil der Motor Schaden genommen hat?