Viel zu hohe Leerlaufdrehzahl und extreme Temperaturen nach Abgasanlagen Wechsel

Also hier die Ergebnisse meiner Suchaktion. Hab das Steuergerät zurückgesetzt, beim ersten Starten allerdings lag die Drehzahl wieder exakt bei 2200. Hab dann mal euren Ratschlägen gefolgt und ihn trotz des üblen Geräuschs mal warmlaufen lassen. Dabei ist die Drehzahl relativ schnell auf 1600 gefallen (unter 20 Sekunden), dann wieder auf 2200 gestiegen und anschließend auf 1200 und ist dann ganz normal wie bei einem Kaltstart mit der kommenden Temperatur abgefallen auf schlussendlich ~900. Soweit wieder so gut. Falschluft kanns so schonmal nicht gewesen sein, dann wär sie ja am Ende nicht auf 900 runter.

Was mir auch aufgefallen ist:

-Wahrscheinlich ist die Anlage doch zwischen Kat und dem Rohr vom Krümmer runter undicht, dort kann man Hitze/leichten Qualm aus dem Spalt steigen sehen und er knallt beim abtouren aus der Region leicht. Wie man das besser abdichten kann weiß ich noch nicht exakt, Montagepaste und Konsorten sind dort ja strengstens verboten. Dichtring war drin und saß gut an, Schrauben waren alle gleichmäßig fest.
- Der Krümmer ist dieses mal nicht so elends heiß geworden und schon garnicht so schnell
- Speditionen kleben Aufkleber auf Auspuffteile. Selbst wenn diese in einem Karton zusammen geliefert werden. Sehen den originalen (hitzebeständigen) Aufklebern der Schalldämpfer sehr ähnlich, qualmen jetzt aber weil ich nicht drauf geachtet hab

Ich hoffe mal dass das resetten dauerhafte Wirkung gezeigt hat. Den Kat muss ich jetzt erstmal irgendwie dicht bekommen, falls das wer schonmal gemacht hat wäre ich für ein paar Tipps dankbar.

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Zieh mal die Lambdasonde ganz ab und gucke ob das ein "Ergebnis" bringt

Kann ich gerne mal versuchen wobei ich das für unwahrscheinlich halte da die ja noch unbeheizt ist und daher die erste Zeit nach dem Start eh nicht regeln kann.

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Falls der Flammringsitz am Hosenrohr oder Kat vergammelt ist, wird das allerdings nicht dauerhaft dicht.

Richtig, war auch beides vergammelt daher hab ich beides getauscht, also sowohl Kat als auch das Rohr vom Krümmer runter. War die ursprüngliche Undichtigkeit, welche mich zum Austausch der Anlage gezwungen hat.

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Heutzutage werden Abgasanlagen vom Motor entkoppelt, durch sogenannte Flexrohre. Das funktioniert auch beim B3/ B4, allerdings ist nicht viel Platz dafür.

Also das original Rohr durchflexen und mit einem Flexrohr von ner anderen Karre zusammenschweißen? Oder kann man die anderweitig verbauen?

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Offensichtlich scheint der KLR doch seine Finger mit im Spiel zu haben, wenn die Leerlaudrehzahl von alleine sinkt

Ja und nein, die KLR Änderung kam ja erst später langsam wie es ja sein soll, der Sprung von 2200 bis zu den KLR-würdigen 1200 wurde wahrscheinlich durch das Steuergerät hervorgerufen.

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Dann schrieb er (>Entschuldigung DOMI_VS<) dass die Abgasanlage federleicht zu ersetzen war, nun jedoch von Undichtigkeiten am Hosenrohr.

Exakt, der Einbau verlief so angenehm wie es hätte sein können. Nix hat irgendwo gehakt oder geklemmt und ließ sich ohne Zwischenfälle anschrauben und einhängen . Dass das jetzt trotzdem undicht ist hab ich wirklich nicht erwartet und weiß daher die genaue Ursache auch noch nicht.

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Also das ein Auspuff /Krümmer nach dem Einbau QUALMT, muss nicht an Undichtigkeiten liegen.

Das Qualmen an sich ist nicht das was mir Sorgen bereitet, das hab ich ja alleine schon wegen den dämlichen Aufklebern die ich nicht abgezogen hab, nur kommts da wirklich aus der Verbindung raus.

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Jetzt mal die Frage, welches KLR verbaut wurde?

Soweit ich weiß das System von Twintech, steht zumindest auf dem Teil drauf.

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Wie greift denn das KLR in die Leerlaufregelung ein?

Wie schon hier beschrieben wurde führt er im Kaltstart mehr Luft zu für ein mageres Gemisch -> bessere Emissionswerte durch kürzere Kaltstartanfettung. Wenns warm wird nimmt er die Luft immer weiter zurück bis die normale Leerlaufdrehzahl erreicht wird.

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Wenn er so hoch dreht, ist da wirklich ein Spalt zwischen Leerlaufsteller und Drosselklappe???

Leider nicht, kein Spalt. Klappe komplett zu. Das ist ja das kuriose. Hab die Klappe heute während der gesamten Zeit beobachtet, keine Veränderung. Nur die Drehzahl nahm drastisch ab.

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von Twintec gab es damals einen mechanischen und ein elektronisch geregelten

Ich denke bei mir ist ein mechanischer drin. Es gehen zumindest keine Kabel an das Ding, nur kleine Schläuche (ja auch ersetzt und dicht) von so nem Teil an der Kühlmittelleitung zur Ansaugbrücke. Ich nehme mal an das ist so ein thermisches Steuerventil was bei Hitze zu macht.

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Flexrohre bekommst du in verschiedenen Längen und Durchmessern im Zubehör, sogar in Edelstahl.

Also doch zwischenrein schweißen oder? Stückchen von dem Rohr raus, Flexrohr rein oder hab ich das falsch verstanden?

Sofern es das Wetter mal wieder erlaubt werd ich demnächst mal die Anlage "ausbrennen" lassen und dann nochmal prüfen ob das wirklich undicht ist. Sollte es doch dicht sein muss ich mir was anderes einfallen lassen warum der jetzt knallt. Vielleicht hat ja eine Zündkerze teilweise gekündigt, würde manches erklären aber nicht alles. Sind aber neue und die richtigen drin (BUR6ET) wenn auch in der "V-line". Hab die alten noch da, kann mit denen ja mal experimentieren. KLR werd ich auch mal stilllegen und schauen was passiert, schaden kanns nicht. Wird sowas noch gebaut oder müsste ich auf Risiko ein gebrauchten einbauen falls der Alte defekt bzw sehr undicht (innendrin) ist? Auf Euro1 hab ich nämlich eher weniger Lust

Sorry für die lange Pause. Jetzt gings endlich weiter.

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Und da willst du ausschließen, nicht die Dichtung zw Kopf und Ansaugkrümmer porös gewackelt zu haben?

Exakt das will ich ausschließen, die hab ich nämlich auch neu gemacht. Da war ein deutlicher Ansatz vom pinken Frostschutzmittel, da die Dichtung der Ansaugbrücke zum Kühlkreislauf undicht war (Gott sei Dank ist das Zeug nicht irgendwie in den Brennraum gekommen, nur nach außen gelaufen). Hab bei der Gelegenheit alle Dichtungen neu gemacht, obwohl die Alten nichtmal allzu schlecht aussahen. Die neuen sind von Elring und sollten dementsprechend gut sein.

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In diesem Fall bedeutet das aber, das die Drehzahlanhebung nicht vom KLR kommen kann.

Das Problem ist seit dem Steuergerät reset nicht mehr aufgetaucht, lag also irgendwie an den falschen Trim-Werten. Das knallen in der Abgasanlage beim abtouren und der etwas unruhige Leerlauf sind immer noch da, jedoch hab ich den KLR heute mal stillgelegt, Motorlauf (sobald er warm war natürlich) unverändert. Liegt also schonmal nicht daran.
Neuer Verdacht liegt auf dem Benzinfilter, der ist schon mindestens 10 Jahre alt, da die Benzinpumpe sehr laut läuft, als ob sie mehr leisten muss als notwendig. Klingt so wie ein Staubsauger wenn man vorne das Rohr zuhält. Schaden kanns nich den zu tauschen, ich werde berichten.

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Bei Neuteilen hätte ich ehrlich gesagt Skrupel, bei den Preisen und der Verfügbarkeit erst recht.

Keine Sorge, waren stinknormale Ersatzteile von "bekannten" Herstellern (Vegaz, Bosal und Konsorten) aus dem Internet. Das wäre nicht das Problem, wenns Ergebnisse bringt.

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Was willst du sie dann "frei brennen"?

Die Reste der Aufkleber und das ganze Korrosionsschutz Öl was auf solchen Teilen ist. Hab ich heute gemacht, nach 5 Minuten ruhigem gequalme war Ruhe.

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Hinzu kommt, das dort die Besfestigung eigentlich mit Federn versehen sein sollte, was ebenfalls für eine Art "entkopplung" vom Motor führen sollte.

Ich hab übrigens meine Undichtigkeit beim Übergang Kat und Hosenrohr gefunden- ist sehr peinlich. Ich hab in den Werkzeugkasten geschaut und was hab ich da gefunden? Eine Feder. Ich hab die dritte (von meiner Einbau-Position nicht direkt sichtbare) Schraube am Flansch nur eingesetzt zum ansetzen und Position korrigieren aber nicht angezogen, die Feder war noch garnicht drauf. Dementsprechend konnte das garnicht dicht sein. Jetzt qualmt da nix mehr raus, ich werd das aber nochmal sicherhalber alles mit Spüli-Wasser überprüfen. Schadet ja nicht.