Probleme Audi 80 B4 ABK

Hallo geschätzte Audi 80 Fahrer,

ich habe mich nun doch dazu entschlossen mich im Forum anzumelden, in der Hoffnung das ihr mir helfen könnt. Zunächst möchte ich mich vorstellen:
Mein Name ist Michael, ich komme aus dem Erzgebirge und bin seit 2 Jahren stolzer Besitzer eines Audi 80 B4 Quattro 2.0E. Leider beginnen hiermit auch die Probleme. Nach dem ich nach dem Kauf die Hinterachse instand gesetzt hatte, kam das böse Erwachen! Einer der Vorbesitzer hat einen ADA!!!! ja richtig!!! ADA in dieses Fahrzeug verpflanzt. Mir ist das natürlich beim Anschauen nicht aufgefallen, da der ADA und ABK äußerlich identisch sind und zudem die selbe Einspritzanlage besitzen. Naja. Shit happens. Also einen 2.0E Motor besorgt und das neue Herz verpflanzt.
Über die Zeit gab es die ein oder andere kleine Reparatur, was nicht ausbleibt. Aber so langsam bin ich am Verzweifeln!
Ich habe sehr viele Themen im Internet dazu durch gelesen. Mein Auto fängt bei einer bestimmter Gasstellung an zu Ruckeln, jedoch nur wenn das Fahrzeug warm wird. Je kälter es draußen ist, desto länger dauert es. Drehzahl des Ruckelns ist völlig egal. Es ist bei Halbgas. Folgende Dinge habe ich schon getauscht bzw. geprüft:

blauen Temperatursensor (zwei Stück getestet!)
grauen Temperatursensor
Luftmengenmesser (drei verschiedene des selben Typs!)
Drosselklappe inkl. Potentiometer (4 Stück!!!)
Taktventil
Zündkerzen
Zündverteiler + Finger
Zündkabel + Zündkerzenstecker
Zündspule
Kraftstoffdruckregler
Kraftstofffilter
Kraftstoffpumpe geprüft
Einspritzventile geprüft, ob diese "Wegbleiben"
Geprüft ob es Zündaussetzer sind
Lambdasonde
Katalysator
Relai 30
Falschluft bestimmt 3 Mal oder 4 Mal gerprüft
Leerlaufregelventil
Motorsteuergerät (3 Stück des selben Typs!)
Zündung habe ich in einer Werkstatt abblitzen lassen. Diese meinten sie wäre perfekt eingestellt

Ferner muss man sagen, dass ich den 2.0E Motor inkl. Ansaugbrücke, Drosselklappe und Krümmer verbaut habe. Sozusagen ist nichts am Auto was vom ADA ist. Zu Mal einer der Vorbesitzer so schlau war den ADA zu verbauen und die Einspritzanlage vom 2,0E zu lassen. Kein Wunder das der nie richtig aus der Hüfte kam. Zu sagen bleibt noch, dass die Zündkerzen viel zu hell sind, was ja nun auf ein viel zu mageres Gemisch schließen lässt. Weiterhin hat es mir vor zwei Wochen gereicht und ich habe den Stecker vom blauen Temperatursensor einfach abgezogen und die Kiste läuft!?!?!?!?
Nun habe ich im Leitfaden gelesen, sobald das Motorsteuergerät kein Signal für die Motortemperatur erhält, wird der Motor als "betriebswarm" gesetzt. Was aber auch komisch ist, weil wenn der Stecker am Sensor hängt und die Kiste warm wird fängt er das Ruckeln an. Ist er nicht angeschlossen und das Motorsteuergerät setzt ihn auf "betriebswarm" ruckelt er nicht. Ich glaube etwas gelesen zu haben, dass er bei abgezogenem Temperatursensor für weitere Einflussgrößen Ersatzwerte nimmt. (ich glaube dazu gehören: Zündzeitpunktverstellung, Lambdasonde und das dritte habe ich vergessen! (vllt. Taktventil???)).
Am Anfang hatte ich das Drosselklappenpotentiometer im Verdacht. Da habe ich aus dem Bauch raus direkt das vom ADA rangebaut. Das Ruckeln war anders, es äußerte sich nur noch in "kurzem Wegbleiben". Da ich aber einige andere Drosselklappen von anderen ABK's verbaut hatte, kann es das auch nicht sein. Das Leerlaufregelventil scheint tatsächlich einen Treffer weg zu haben. Nach Recherche im Internet heißt es, wenn man bei laufendem Motor den Stecker abzieht und der Motor ausgeht, ist es defekt. Als das defekte verbaut war, hat er sporadisch die Drehzahl bei 2000 U/ min gehalten. Manchmal hat es geholfen im Stand etwas Gas zu geben und die Drehzahl viel auf ca. 1000 U/ min ab. Allerdings schwankte sie dann ab und an zwischen 600 und 1200 U/ min.
Dann hatte ich das Leerlaufregelventil getauscht. Die Drehzahl hielt er sehr schön bei 800 U/ min. Bis vllt. vor 3 Tagen. Er fing wieder an auf und ab zu touren. Hält auch das Standgas sporadisch wieder bei 2000 U/ min... an so on... ich bin am Verzweifeln. Achso, was mir einfällt, diese Drehzahlschwankungen im Stand habe ich bei dem neuen Leerlaufregelventil nur bei abgezogenem blauen Temperatursensor beobachtet.
Mein nächster Versuch ist vor den blauen Temperatursensor ein Potentiometer mit 1 kOhm in Reihe zu schalten um dem Motorsteuergerät eine falsche Motortemperatur vor zu gaukeln. Dazu kam ich aber bisher noch nicht.
So langsam bleibt nicht mehr viel übrig. Ein elektrisches Problem hatte ich eben auch schon im Kopf, aber warum zum Teufel, nur wenn der Stecker dran ist und die Kiste warm wird???

So nun habe ich genug zu dem Thema geschrieben und hoffe ich habe nichts vergessen was schon alles getauscht wurde. Bitte bitte helft mir!

Ja die Vermutung hatte ich eben auch schon. Aber das Auto fährt mit abgezogenem Temperatursensor ohne Probleme...
Edit: Und wenn der ADA mit dem Motorsteuergerät vom ABK betrieben wird, dann funktioniert es trotzdem nicht so wie es soll...

Der ADA war der 1.6er mit 101 PS im Audi 80 B4. Allerdings nicht als Quattro. Und irgendein Kamel von Vorbesitzer hat aus unerfindlichen Gründen einen 1.6er verbaut -,-
Frag mich nicht warum

Es macht eben einen großen Unterschied, ob der Temperatursensor angesteckt ist, oder nicht. Ist er angesteckt, dann fängt er an bei betriebswarmen Motor bei Halbgas das Ruckeln an. Zieh ich den blauen Stecker ab, läuft die Kiste ordentlich.
Der Motor läuft auch nicht zu fett. Die Zündkerzen sind hell, also läuft die Bude zu mager. Es ergibt alles keinen Sinn. Ich werde der Sache mit der Nebenluft nochmal nachgehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dann wäre es doch nicht nur bei Halbgas?!

Keine Ahnung was da los war
Bis auf Motorsteuergerät, Luftmengenmesser, Taktventil (das funktioniert jetzt aber nach dem Tausch!) und Drosselklappe inkl. Potentiometer hab ich ausschließlich alles Neuteile verbaut.
Von den 4 genannten Bauteilen habe ich nicht nur ein gebrauchtes versucht, sondern mindestens immer 2 Stück vom selben Typ. Leider war das Ergebnis immer das selbe... Im kalten Zustand hat er keinerlei Aussetzer, und sobald er warm wird fängt er bei Halbgas an mit Ruckeln... Fahre nun seit 2 Wochen mit abgezogenem Temperatursensor... Zündkerzen sind aber nach wie vor zu hell.
Edit: Ja es ist ein KLR verbaut. Den hatte ich aber schon mal abegklemmt und alle Leitungen blind gemacht. ---> aber das ruckelte das Fahrzeug auch.
Habe heute Morgen das Potentiometer in Reihe zwischen Temperatursensor und Stecker geschalten. Eingestellt habe ich ca. 450 Ohm. Wenn wir nun davon ausgehen, dass der Temperatursensor bei 90 °C ca. 250 Ohm hat, macht das insgesamt 700 Ohm. Das Fahrzeug hat heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit nicht geruckelt. Werde auf dem Heimweg den Widerstand etwas zurücknehmen und testen.

Als der Zündzeitpunkt eingestellt wurde war ich dabei gewesen. Die Drehzahl wurde auf die besagten 2000 - 2500 U/ min angehoben und abgeblitzt. Der Werkstattmeister sagte etas von 6 °?! Das wäre i. O.
Blöde Frage: Wie messe ich den CO vor dem Kat? Auffällig, ist dass die karre sehr nach Abgas stinkt. Beim Fehler auslesen kam: Lambdasonde, allerdings bevor ich die getauscht hatte und Drosselklappenpotentiometer sporadisch. Drosselklappenpotentiometer hatte ich ja aber nun 4 andere des selben Typs verbaut und immer wieder dasselbe.
Das Phänomen ist einfach, dass der Wagen mit abgezogenem blauen Temperatursensor einwandfrei läuft. (Nach Leitfaden setzt er den Motor auf betriebswarm).
Habe ich den Sensor angeschlossen, läuft er nur ruckelfrei wenn er kalt ist. Wird er warm ca. 90 °C fängt er das Ruckeln an. Mit dem Potentiometer will ich herausfinden bei welcher Temperatur er genau das Spinnen anfängt. Und ja normalerweise sollte er fetter laufen. Bin heute Morgen mit 100 Ohm zusätzlich gefahren und die Kiste lief. Achso bevor ich es vergesse: Ganz wichtig: Das Ruckeln tritt nur bei Halbgas auf (bei warmen Motor und angestecktem Temperatursensor)! Daher kann ich mir Nebenluft einfach nicht vorstellen. Dann würde er ja nicht nur bei einer Gasstellung zicken.

Am Wochenende habe ich Zeit und werde nochmal sämtliche Schläuche und Leitungen kontrollieren bzw. tauschen. Aber wie gesagt, es erscheint mir als unlogisch, weil warum nur bei Halbgas wenn das Auto warm wird? Wenn ich einen ganz sensiblen Gasfuß habe, dann lässt sich eine Gasstellung finden, wo der Motor richtig abtourt, also gar kein Gas mehr annimmt.
Ja Lambdasonde hatte ich abgezogen und es ruckelte munter weiter. Da die aber ziemlich vergammelt aussah habe ich eine neue verbaut.

Ok, das werde ich kontrollieren.

Ich bin heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mit 100 Ohm zusätzlich über das Potentiometer gefahren. Sagen wir mal der Temperatursensor hat bei 90 °C ca. 250 Ohm- werde ich heute mal messen. Addiert mit den 100 Ohm ergeben sich 350 Ohm. Nach Diagramm entspricht das einer Temperatur von ca. 80 °C. Dabei hat der Wagen nicht geruckelt. Auf dem Heimweg dreh ich das Potentiometer 50 Ohm runter. Somit muss ich langsam an den kritischen Bereich annähern. Das ergibt dann eine Temperatur von ca. 85 °C. Sollte er da immer noch nicht ruckeln, sondern nur bei 90 °C wird's kniffelig.

Den Falschlufttest mit Bremsenreiniger habe ich schon nunmehr 3 Mal durchgeführt.

Das Ruckeln trat auch bei dem falschen Motor auf (ADA). Daher würde ich die Enspritzventile fast ausschließen. Habe den ABK komplett mit Ansaugbrücke und Einspritzvetnilen gekauft und verbaut. Die Wahrscheinlichkeit das Teile, die bei beiden Motoren dran waren/ sind ne Macke haben, würde ich ausschließen. Es muss sich wenn dann um ein Anbauteil handeln. Andernfalls spricht für die Sache mit der Nebenluft die zu hellen Zündkerzen. Beim ADA waren sie komischerweise rehbraun

Welchen Wärmewert sollten denn die Zündkerzen haben? Habe mir vor ca. 6 Wochen neue bei dem Autoteilehändler meines Vertrauens gekauft. Hab mich da auch nicht weiter um den Wärmewert gekümmert. Man muss sich ja auch mal darauf verlassen können, dass was funktioniert. Es sind zur Zeit welche von Bosch verbaut. Heute Abend kann ich mal nachsehen welcher Typ genau. Kollegen meinten ich sollte NGK verwenden?!

Edit: Das ist schon klar das er das Gemisch anfettet. Wenn der Sensor jedoch abgezogen ist dann setzt er den Motor, egal welchen Betriebszustand er hat, auf "betriebswarm". Dabei ruckelt die Kiste ja nicht. Leider steht im Leitfaden nicht, wieviel Grad betriebswarm sind. Bestimmt nicht 90 °C. Würde vllt. so 60 bis 70 °C schätzen...

Ja das Relai 30 habe ich auch schon getauscht.
Habe soeben festgestellt, dass er bei einer Temperatur von ca. 85 °C (ca. 300 Ohm) zu Ruckeln anfängt.

O-Ringe habe ich bestellt. Werde sie am Wochenende einbauen.

So wie Du das beschreibst, muss ich für das CO-Messen in die Werkstatt?! Ich will zur Zeit erstmal sämtliche Fehlerquellen, die man selbst prüfen kann untersuchen, da ich mittlerweile schon genug Geld ausgegeben habe. Bringt mir nichts ,wenn ich in die Werkstatt fahre und die bekommen das auch nicht in den Griff bzw. ist das nicht die Lösung des Problems. Werde mir aber das mit dem CO Prüfen mit auf die To-Do-Liste schreiben. Die Abgase stinken nämlich auch ziemlich stark.