Dichtungen tauschen im Winterlager

Hallo!
1. ESV - elektrische Sitze?
2. diese Klappe habe ich bei mir mit einer Holzschraube fixiert auf " kalte Luft ansaugen" ( geschlossen zum Kruemmerblech hin ). Man faehrt mit dem Cab eher nur im Sommer.
3. glaube es ist schlecht an dem Eispritzsystem ahnungslos rumzuschrauben.
4.grundsaetzlich ja. Habe das im Fruehjahr gemacht. Wenn du das Auto aufbockst, gibts weniger Rueckenschmerzen. Man muss bedenken, dass man dabei schraeg von unten arbeiten muss, vor dem Auto stehend, oder halt eben schraeg von unten. Ich habe dafuer auch das geniale Luftfilter/Einspritzanlage - Gewurstel ausgebaut. Das Hosenrohr wuerde ich auch abbauen. Geht nach unten weg, man muss aber den Hitzeschutsz ueber der Manschette ausbauen. Musst dafuer lange Verlaengerungen + Gelenk ( mit Klebeband umwickelt ) fuer die Ratsche haben.
Besonders Witzig ist eine der hinteren unteren Muttern beim Abgaskruemmer ueber/hinter der Motorhalterung - etwas fuer Gummifinger.
Kontrolliere den Abgasskruemmer auf Risse. Den 3x kannst du noch neu kaufen ( teuer ), der kleinere 2x ist nicht mehr lieferbar. Pass auf das "Edelstahlharmonika" das die beiden Kruemmerteile verbindet. Es ist nicht mehr lieferbar.

1.mit silikon spray einsprühen und mit viel Kraft. Du meinst bestimmt die grünen an den bin ich auch schon mal fast verzweifelt.

2.wenn du nur im sommer fährst sollte die klappe Eigendlicht offen bleiben ,fährst du aber im Winter ja solche Leute gibt es auch sollte die klappe funktionieren sonst vereist die drosselklappe und bleibt hängen ist nicht so gut wenn du bremsen willst und die klappe bleibt hängen und gibt weiter Gas.
Geregelt wird das ganze du eine Temperatur abhängige bimetal Feder.
3. dieser wert zeigt dir an wieviel der Abstand der Platte zu der Unterkante des Trichters ist .da du eh schon an der schraube gespielt hast ist dein Motor schon verstellt und im schlimmsten Fall wird er nicht anspringen .Am besten nach dem zusammen bauen eine motor Grundeinstellung durchführen über den DruckSteller Strom.

4.die imbue schrauben vorher gut reinigen und anpreisen sonst gehen die sehr schwer raus oder du machst die schraube kaputt .
Beim krümmen am Kopf brauchst einen 12er Gabel Schlüssel und den musst du noch etwas zurecht flexen sonst kommst nicht ran und mit viel Gefühl am Schlüssel drehen sonst reist dir ein stehbolzen ab wobei ich dir empfehlen tät diese zu wechseln .
Einspritzanlage muss komplett raus inklusive luftfilterkasten.
Die unteren schrauben kommst an 2 Stück von oben und einer nur von unten ran ich hab sie alle aber von unten gemacht besorgen dir mindestens 2 Verlängerungen sonst kommst nicht dran

Zu 1) Dichtungen und Ventil ordentlich mit z. B. Vaseline einschmieren. Dann drüber. Vor allem die dicke grüne ist widerspenstig. Keinen Druck etc. Auf den kleinen Deckel am Ventil ausüben! Der kann sich verbiegen und das Ventil ist hin

Zitat

Ich habe an der Stellschraube der Hubscheibe (Luftmengenmesser) rumgeschraubt, mit den

aufgedruckten Werten komme ich nicht klar da ich nicht weiß was damit gemeint ist.

Kann mir das jemand in einfachen Worten erklären ??

das war schon der Tod von so manchen Audi. kannst nur hoffen das der jetzt noch sauber läuft

Das knallen kommt von einer verstellten Ke das durch das rumdrehen an der Stelle schraube verursacht wurde.
Das stauscheiben Poti ist zu 90% nicht für deinen LeistungsverLust zuständig .
Hast du es schon mal durchgemessen ?.
Ich an deiner stelle würde erst mal alles abdichten ,die ESV prüfen ,Steuerzeiten & Sensoren prüfen,wenn alles passt wieder zusammenbauen und starten wenn er warm ist lamdasonde und drucksteller Strom messen und auf 0+- 1mA einstellen .Zündzeit Punkt mit Pistole im Diagnose Modus anblitzen und auf den richtigen Punkt einstellen

Never change a running system!

Was ich sagen will, wenn z.b. der Krümmer dicht ist, lass ihn dran! Die letzte Mutter reisst garantiert ab. Dann heisst es Stehbolzen ausbohren. Schon eine Winkelbohrmaschine organisiert ?

Spezialwerkzeug brauchst du für den ZKD-Wechsel nicht, sofern man die Vielzahnnuss für die ZKD-Schrauben nicht zum Spezialwerkzug zählt.
(Das geht übrigens auch bei montiertem Krümmer...)

Wenns um die ZKD trocken ist und auch die Kompression passt, würde ich die drin lassen.
Denn wenn der Kopf demontiert ist, könnte man auch gleich die Ventile neu einschleifen, VSD und Hydro's erneuern, Kopf planen, Zahnriemenservice, ...
Irgendwo musst du einen Schlussstrich ziehen, sonst wirst du nie fertig.

Ohne zu wissen was an deinem Cabrio gemacht wurde:
Investier lieber in einen "normalen" Service (Zündkerzen, Verteilerkappe und -finger, Zündkabel, Luftfilter, ...)
Das Sprühbild der ESV kann man sich auch mal ansehen und evtl die Einspritzmengen angleichen bzw gleich in neue ESC investieren, wenn das Sprühbild nicht passt.

Edit: Wenn du deinem Cabrio unbedingt was gutes tun willst, dann kümmer dich lieber um die typischen 80er Probleme und treib ordentliche Vorsorge (Kraftstoffleitungen (v. A. unter dem Wärmeabschirmblech beim Kat) und Bremsleitungen konservieren, Achsträger und Federbeine behandeln, Kotflügel an der Innenseite auswachsen, Hohlraumversiegelung, usw usf

Zitat von john091040

Jetzt bin ich am Scheideweg, wenn ich soweit bin kann ich doch auch die ZK Dichtung tauschen.
Ich hab das Cab. seit 2012 und es ist nichts dokumentiert ob diese mal getauscht wurde, Wagen hat jetzt ca. 202 Ts. gelaufen
da wird sowas gern mal fällig.

Ich bin bei 453 tkm und fahre noch die erste ZKD.

Für Zylinderkopfdichtungen gibt es kein Wechselintervall. Der Grund eines Austausches kann nur in Inkontinenz, nach Außen oder Innen, begründet sein.
Ist alles dicht, kein Öl und/oder Wasser außen an der Dichtfuge, oder im Motor, Wasserdampf / Kolbenboden nass, Öl/Wasseremulsion, wie auch immer anzutreffen, ist Alles gut.

Weitere Ausnahme übliche Motoreninstandsetzungen. Z.B. durch unruhigem Gasfuß oder fahrweise im Binärcode.

Ansonsten gilt wirklich: never change a running System.

Investier das Geld lieber in anderen Grundsatzfragen, die hier auch öfters angesprochen werden. Wenn die KE Jet läuft, Finger weg, oder vorher mal grundlegende Lektüre und Bauteile studieren und begreifen. Erst dann bei Problemen zum Werkzeug greifen. K Jetventile, sofern längere Standzeiten, lassen sich nicht wirklich reinigen, resultiert aus dem Konstruktionsprinzip.
Siehe shorty's Beitrag, vgl. Lektüre, vgl Prüfverfahren/Daten.