NG - Riss im Block nach Überhitzung?

Wie siehts mit Thermostat, Wasserpumpe und Kühler aus? Funzt alles wie es soll?

Wuerde auch eher mal auf wapu oder verstopfter kuehler tippen.

mfg steffen

Edit: Woher weißt du, dass der Kühler freigängig ist? Kannst ja schlecht rein schauen.

Läuft denn der Lüfter an, wenn du den Hobel im Stand warm laufen lässt?

Hast du den Kopf geplant ?

Selbst mit nem Haarlineal ist nicht immer zu sehen ob der wirklich plan ist.

Der Block bekommt ja meist eher nichts ab. Wobei man auch das nicht ausschließen kann. Der kann aber auch im eingebauten zustand geschliffen werden. Gibt da orte wo man das macht.

Hast du den Abgas im Kühlsystem?

Spül doch mal den kühler durch. Dann weißt du ob der offen ist.

MfG

BB

Also was mitm guten Haarlineal plan ist ist plan genug für so eine Serien-ZKD.

Was sagen Kompressionstest und Druckhaltetest?
Vermutlich nix weil nicht gemacht?

Wenn dein Ausgleichsbehälter um cm abfällt im Leerlauf nach 5 min,
gleicht der den Druck im Kühlsystem nicht aus. Würde mal den Deckel
des Ausgleichbehälters tauschen oder den Behälter komplett.Der Deckel im
Ausgleichbehälter hat ein Be-und Entlüftungsventiel.Kühlsystem
sollte bei 0,9 - 1bar Druck laufen. Nicht mehr und nett weniger.
Ausgleichsbehälter schwangt da um n paar mm max.

Bitte zuerst den Deckel vom Ausgleichsbehälter prüfen, der muss bei ca. 1,2 - 1,5 bar öffnen. Ohne den richtigen Werkzeug ist das aber schwer möglich, daher würde ich ihn tauschen. Kannst auch einen von einen anderen Auto verwenden. Der Öffungsdruck ist bei allen gleich.

Wenn der Motor nach ein paar Minuten so heiß wird, stimmt meist an der Pumpe etwas nicht. Neu bedeutet nicht immer ok.
Den Motor kannst du auch ohne Deckel laufen lassen. Wenn alles i.O ist kocht er nicht über. Der Kühlwasserregler öffnet um die 90°C, meist etwas früher. 84,86,88 gibt es. Was dein Motor genau hat ist eigentlich egal. Knapp unter 100°C muss sich der Lüfter Stufe 1 einschalten. Die meisten schalten bei 98°C Stufe 1 und bei 110-115 °c Stufe 2. Die Heißleuchte geht um die 120°c an.
Wasser kocht erst bei 100°C und somit kocht es nicht wenn die Lüfter richtig einschalten! Durch den Druck und den Frostschutz, Kocht das Wasser erst bei knapp 130°C. Stimmt das Mischungsverhältnis Wasser/Frostschutz nicht kann es jedoch um oder sogar unter 100° kochen.
Zum entlüften muss such der Wärmetauscher ok sein. Zu Not kannst den mal Kurzschließen. Der Wärmetausch ist immer einer der höchste Punkte und dort hängt sich gerne Luft fest.

Eine defekt Wasserpumpe erkennt man meist, wenn man bei geöffnet Deckel Gas gibt. Die Pumpe erzeugt einen Sog und zieht das Wasser kurzzeitig runter. Bei eine Drehzahl über 2000 1/min muss auch den Entlüftungsschlauch (dünner Schlauch) ein dicker Strahl kommen. In der Regel ist dieser auch blasenfrei. Kommt hier kein Wasser ist der Flansch zu prüfen. Hier kann sich die kleine Bohrung zusetzen.

Kühler muss zuerst oben warm werden und dann gleichmäßig nach unten. Wenn der Kühwasserregler öffnet, muss der Kühler gleichmäßig warm sein. Er ist so heiß, dass man ihn nur noch schwer anfassen kann.

Lüfter kann man sehr einfach prüfen. Meist gibt es 3 Kabel. Hier müssen 2 überbrückt werden. Eine Kurzschluss kann es nicht geben. An einen Pin liegt + an und die anderen schalten die Stufe 1 und 2. also einfach überbrücken und schauen was passiert. Zur Not mit einer Büroklammer, die kann aber heiß werden!
Der Lüfter muss so laufen, dass er nach hinten bläst. Nach vorne hebt die Wirkung aus

Wenn die Wasserpumpe pumpt, der Deckel richtig arbeitet und der Kühler richtig warm wird und du schon unter 90°C Luftblasen im Kühlwasser hast, dann ist die Kopfdichtung defekt, Kopf verzogen oder ein Haarriss liegt vor,

@ Cristian
Sehr gute Antwort.

Was hast du für eine Dichtung genommen? Ich habe eine ähnliche Symptomatik und tippe auf meine Elring Dichtung, zu der wurde mir auch gerade gesagt das ein Produktionsfehler sei.

Hallo,

die gleichen Symptome hatte ich auch schon. Letztendlich war nach dem Tausch des Kühlers das Thema erledigt.

Der Kühler selbst war so zugesetzt mit kristallinen Ablagerungen, dass er gar nicht mehr richtig gekühlt hat.

Eine Reinigung mit allem was verfügbar war bringt auch nichts, weil die kristallinen Ablagerungen sich nich lösen ließen.

Gruss

Hi,

planen gehört eigentlich immer dazu.

http://www.zylinderkopfcenter.de/Welc.htm

Die Drücken den Kopf nach dem einschleifen der Ventile auch ab. Wenn da irgend wo ein riss sein sollte im Kof wärd man es feststellen.

Wäre ein Riss im Block sollte es bei der anschließenden Kompressionsprüfung auffallen.

MfG

BB

PS: So einen laden wie den aus dem Link wird es auch in NRW geben.

Unten links hinten am Kühler befindet sich der Temperaturschalter für den Kühlerlüfter. Diesen mal rausschrauben und von eventuellen Rückständen befreien (Kalk, Dreck, usw...). Wenn der nämlich verdreckt ist, dann schaltet der Lüfter gar nicht bzw. erst sehr spät ein. Hatte das Problem, dass meiner erst bei über 100°C eingeschaltet hat. Nach dem Reinigen schaltet er jetzt kurz vor 90°C ein, genau so, wie er soll.

Das ist jetzt erst mal ein Anhaltspunkt. Auch würde ich den Schlauch, der vom Flansch am Kopf oben zum Kühler geht komplett mit Wasser befüllen und auch den Kühler (falls Behr/Hella) über die Entlüfterschraube komplett voll machen. So mach ich das bei den 5-Zylindern immer und bis jetzt hatte ich keine Probleme. Wenn man das nicht macht, dann bildet sich da ne Luftblase und das Wasser kann nicht durchlaufen. Dementsprechend wird er auch heiß und der Lüfter schaltet nicht, da am oben erwähnten Lüfterschalter das Wasser nicht heiß genug ist.

Zitat von BenFranklinIII

Hi,

planen gehört eigentlich immer dazu.

http://www.zylinderkopfcenter.de/Welc.htm

Die Drücken den Kopf nach dem einschleifen der Ventile auch ab. Wenn da irgend wo ein riss sein sollte im Kof wärd man es feststellen.

Wäre ein Riss im Block sollte es bei der anschließenden Kompressionsprüfung auffallen.

MfG

BB

PS: So einen laden wie den aus dem Link wird es auch in NRW geben.

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Also laut Audi ist ein planen nicht zulässig. In meinen Augen ist das auch nicht wichtig. Wenn der Kopf ausgebaut ist, soll er mit eine Haarlineal geprüft werden. Ein verzogener Kopf soll erneuert werden. Bei den modernen Motoren ist das sicher auch die einzige Lösung. Bei den alten Motoren, die dieses Forum betreffen, wollen wir aber die Kirche im Dorf lassen. Sollte ein Kopf verzogen sein, ist ein planen sicher problemlos möglich.

Beim lösen der Zylinderkopfschreiben gibt es eine Reihenfolge. Diese ist auf den aktuellen Unterlagen zu entnehmen. Wenn man diese nicht einhält, kann sich ein Kopf verziehen. Auch beim Anziehen ist eine Reihenfolge einzuhalten! Meist wird in 3 Stufen angezogen. Wer hier einen Fehler macht, hat sicher nicht viel Freude mit der neuen Dichtung.

Risse kann man mit einer Kompressionprüfung nur sehr selten feststellen.Der Drück im Zylinder ist viel zu klein. Die einzige Möglichkeit ist, das Kühlsystem abzudrücken und zu prüfen ob etwas voll Wasser läuft. Meist ist das aber nur schwer möglich und braucht seine Zeit.

Kann sein das der druck zu schnell ansteigt und wieder verschwindet wenn man die Kompression misst um einen Riss zu finden.

Das planen nicht zulässig sein sollte wundert mich aber. Denn es wird zb. von Ellring nahezu gefordert.

MfG

BB

Bitte nicht immer verwechseln was irgendwelche Zulieferer verlangen und was der Hersteller vorgibt. Audi hat den Motor entwickelt und gibt dazu auch Vorschriften raus, was wie repariert werden soll. Nach diesen Vorschriften repariere ich Fahrzeuge. Auch verwende ich meist original Teile, weil ich überzeugt bin hier die beste Qualität zu bekommen. Auch haben ich im Fall der Fälle eine gute Garantie. Diese Garantieleistung bekomme ich von keinen Zulieferer.
Ein Beispiel. Ich habe mir vor einen Jahr ein Cabrio geholt. Mir war nicht bekannt, wann der Zahnriemen getauscht wurde. Optisch schaute er ganz ok, aus aber ich traute der Sache nicht. Also raus damit. Beim Ausbau stelle ich fest, dass dieser noch nicht lange verbaut war und es sich um kein original Teil gehandelt hat. Auch die Spannrolle und Wapu war fast neu. Ich hatte die Teile aber schon gekauft und dachte mir ...... Also alles getauscht und seit dem läuft der Wagen 10 km/h schneller und ich brauch fast 1,5 l weniger.
Das ist aber meine persönliche Einstellung und jeder soll wissen was er kauft und verbaut.

Zulieferer haben oft komische Vorschriften um im Garantiefall nicht zahlen zu müssen.

Beim Kompression messen steigt weder der Druck schnell an noch fällt der schnell ab. Wie schnell der Druck ansteigt, hängt von der Zeit ab die der Kolben braucht um von UT OT zu reichen. Dauert bein Anlasserdrehzahl sicher nicht so länge, als wenn der Motor 5000 1/min dreht. Klar oder?
Auch der Druck ist ein ganz andere. Ohne Zündfunke wird es zwar warm, aber ganz sicher nicht so, als wenn Benzin verbrannt wird. Verbrennungsdrücke liegen bei ca 75 bar die Kompression um die 10 bar. Die Verbrennungstemperatur bei 2000-2500 °C. Denke mit den Hintergrund sollte jeder die Problematik verstehen kommen.

So und jetzt zurück zum Thema:
Deiner Beschreibung nach deute nichts auf einen Fehler im Kühlsystem hin. Es verhält sich ganz normal. Auch das mit der Wasserpumpe ist ok,

Zitat

Nach wie vor verstehe ich das "Gluckern" bzw. "sieden" im Motorblock nicht. Man hört es natürlich nur bei stehendem Motor.

Das würde für mich dafür sprechen, dass das Kühlwasser (warum auch
immer?!) kocht und sich Blasen aus Wasserdampf bzw. Luft bilden.

Das Kühlwasser (insbesondere wenn man die Nase in den Ausgleichsbehälter
hält) riecht normal "süßlich", nicht nach Abgasen. Ich habe auch
keinerlei Öl im Kühlwasser. Der Motorblock, insbesondere alle Stellen
der Zylinderkopfdichtung, sind von außen unauffällig, absolut trocken
und "scheinen" dicht zu sein.

Könnte ein falsches Wasser-/Konzentratgemisch für frühzeitiges
(Über-)Kochen sorgen? Ich hatte diesmal einen Noname-Artikel genommen,
mich aber strikt an die Gemischanweisung gehalten.

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Wann gluckert der Motor? Nachdem du den Motor abgestellt hast?
Dann denke ich ist es fast normal. Das Kühlsystem wird ja nicht mehr durch den Kühler gepumpt. Block und Kopf sind aber noch wärmer als das Kühlwasser. Diese wärme gibt der Motor ans Kühlwasser ab. Wenn Du jetzt zusätzlich noch den Deckel abschraubt und der Druck schlagartig abfällt, beginnt der Motor zu kochen.
Durch falsches Kühlmittel kann ein Kühlwasser frühzeitig kochen. Kühlmittel hat neben den Frostschutz eben auch die Ausgabe den Siedepunkt zu erhöhen. Kühlmittel kostet ja nicht wirklich ein Vermögen. Bitte aber das Kühlsystem spülen. Nicht alle Kühlmittel vertragen sich und dürfen nicht gemischt werden!

Die Kühlmittelanzeigen vom A80 ist leider nicht sehr genau. Natürlich kann der Lüfter etwas zu spät einschalten und der Kühler nicht mehr richtig arbeiten. Du schreibst ja nicht, dass dein Motor zu heiß wird sondern nur überkocht. Nach den tausch des Deckels ist aber jetzt scheinbar alles ok. Verstehe ich doch richtig?
Wenn der Kühler was haben sollte würde er zu heiß werden und ab etwa 130°C überkochen und die Lüfter nicht laufen oder sich zu Tode blasen. Schalter der Lüfter zu spät ein............. könnte der Motor schneller und lauter gluckern.
Lass einfach den Motor im Leerlauf, mit offenen Ausgleichsbehälter, warm laufen. Schaltet der Lüfter ein bevor das Kühlwasser kocht ist alles ok.
Kocht das Wasser (leichte Luftbläschen sind ok, die hat Wasser aber etwa 90°C)liegt die Temperatur über 100°C. Stell dir einfach eine Kochtopf vor. Auch steigt das Kühlwasser so weit an, dass es raus läuft. Sobald der Lüfter läuft sofort den Deckel drauf, sonst kocht er.

Hoffe ich habe etwas helfen können