Tüv Mängel beseitigen AU nicht bestanden, ABS ohne Funktion....

Fahr mal ne ordentliche Runde und blink mal den Fehlerspeicher aus. Sagt nicht viel, aber ne komplett kaputte Lamdasonde sollte drin stehen. Sollte die kaputt sein, macht sich das eigentlich aber auch bemerkbar, dann geht der Motor zB im Leerlauf schonmal aus weil die Sonde nicht richtig nachregelt. Die Teile gehen allerdings eher schleichend kaputt, daher kann es sein, dass deine Sonde schon nichtmehr richtig regelt, sich aber sonst noch nicht bemerkbar macht.
Den Temperaturfühler fürs Motorsteuergerät kann man auch auf Verdacht mal neumachen, der kostet ja "nix" und nach über 20 Jahren ist so ein elektronisches Bauteil in dem Temperaturbereich (ständiger Wechsel zwischen heiß und kalt) sicher nicht mehr gut. Den Kat kann man prüfen indem man mal dagegen klopft (mit nem Schraubendreher oder so, am besten auf der Hebebühne). Klapperts dann, ist der Keramikkörper lose, also Kat kaputt; klingt es hohl ist garkein Keramikkörper mehr drin (oder zumindest schon ein größerer Teil dahin), also auch Kat kaputt. Ein "guter" Kat klingt dumpf, da die Wabenstruktur des Keramikkörpers auch den Schall ganz gut absorbiert.
Zum ABS: Du hast noch die Version mit Schalter? Dort kann man leider nichts auslesen, da muss man dann die Sensoren durchmessen (sie sollten alle ca den gleichen Widerstand haben und beim Drehen des entsprechenden Rades eine Rechteckspannung induzieren).

Zu deinem Ersten Problem:

Findest du genug in der Suchfunktion, wenn du die Sachen einzeln eingibst. Den Motor haben wir schon mehrmals totdiskutiert. Daher bitte nicht nochmal anfangen.

Zum ABS:

Dein ABS war leider noch nicht Diagnosefähig, das geht nur mit einem speziellen Boschtester, den fast keiner mehr hat.

Meistens ist es die Sicherung unter der Ablage unterm Lenkrad. Ist dort eingesteckt in das ABS Relais und brennt öfters mal durch.

Ansonsten kann es noch einer der 4 Raddrehzahlsensoren oder dessen ABS Ring auf der Antriebswelle sein. Dann geht das Gesuche los. Nur sollte sich das ABS dann erst abschalten, nachdem du einige Meter gefahren bist. Wenns dauerhaft aus ist, Sicherung wechseln, die wirds sein.

Ich hab ja ein ähnliches Problem mit dem ABS im Auto vom Vatter (Typ44), da hab ich auch schon die ABS Ringe saubergemacht und die Sensoren gemessen (Widerstand und Signal), meinste wirklich das komische "ABS Relais" unterm Lenkrad könnte das sein? Fehler ist auch dauerhaft da, also Lampe geht nicht erst nach ein paar Meter fahren an sondern brennt immer. Ich war schon drauf und dran testweise mal ein Steuergerät zum tauschen zu besorgen...

Hey,

Zu deinem Au-Problem:
-schau ob der Kat nen Schlag hat (Delle) wenn ja ist er hinüber
- Lamdasonde kriegste wahrscheinlich netmehr raus da se unheimlich
fest drin sitzt (Falls der Kat gewechselt werden muss) daher neue holen
Noch ne Frage
Ist nur der Lambdawert zu hoch oder auch CO?

Mfg

Lars

Na dann haben wir ja das Problem mit dem ABS schon gelöst. Wenn man meinen Post gelesen hätte, müsste man auch nicht nachmessen, denn wenn die Lampe sofort aufleuchtet, und nicht erst während der Fahrt, ist die Sicherung durch. Wenn die es nicht ist, DANN kann ich messen

Golfstrom: Ja diesen Sensor meine ich. Beim 20V sitzt der stirnseitig von hinten im Zylinderkopf, beim NG weiß ichs nicht genau...

Oh ja die Schrauben vom Sattelträger...

Wenn noch nicht rund: Inbus-Bit für 1/2" Knarre mit dem Hammer in die Schraube einschlagen (dadurch geht das Bit richtig rein und die Schraube wird im Gewinde etwas gelockert) und dann mit ner möglichst langen Knarre (oder ein Rohr als Hebelverlängerung) die Schraube lösen. Hilfreich dabei ist natürlich Rostlöser (ich sag immer "viel hilft viel") und Hitze (Schraube mit der Flamme heißmachen damit sich der Gammel im Gewinde löst).
Wenn schon rund: Torx-Bit in den runden Inbus einschlagen oder Bit festschweißen (letzteres musste ich bei einer Schraube am Wagen meines Vaters schon machen).

wie wahr, wie wahr...
rundgedrehte schrauben sind zum kotzen...

Also bei meinem Coupe ist auf einer Seite auch eine Schraube rund geworden. Es half irgendwie so gut wie nichts und da hat mein Kollege die Schraube abgeflext (den Kopf) und hat dann den Rest ziemlich leicht rausbekommen.

Aber das würde ich dann nur als letzte Lösung machen.

stimmt - du weist nämlich nicht, wie leicht das ding dann wirklich rausgeht. kann ja noch extrem festgegammelt sein. wobei es dann aber nach abnehmen des sattelträgers wieder die möglichkeit gäbe, eine mutter aufzuschweisen.

Problem ist, dass man dazu mittig zwischen Sattelhalter und Nabe flechsen muss und da bleibt dann nicht mehr viel übrig zum Aufschweißen.

Oder doch nur den Kopf ab und gleichzeitig die Bremsscheibe mit abnehmen, dann müsste es auch mit einem Restgewinde gehen.

Also mein Arbeitskollege hat damals irgendwie 4x 10.9 mit Außensechskant in der Größe in einer Schublade gefunden. Ich bin gespannt, ob die nächstes Mal dann aufgehen.

Also 10.9 sollten da auf jeden Fall rein, denn alle Schrauben an Fahrwerksteilen sind bei unseren Audis ab Werk 10.9.
Wenn man ordentliches Werkzeug benutzt und gut vorarbeitet gehen die Sattelträgerschrauben eigentlich immer auf, man muss sich halt im klaren sein, dass man max. zwei Versuche hat, danach ist die Geschichte rund.

Dann weißt du warscheinlich auch schon, wieso es "deaktiviert" war.